求關於日本和服的日文信息

和服是日本民族的傳統服飾，是在中國唐代服飾的基礎上，經過1000年的演變而形成的。日本人用和服生動地表達了他們對藝術的感受。

和服種類繁多，無論顏色、質地、款式，歷經千年變遷。不僅男女有明顯的區別(男士和服顏色單壹，黑色，款式少，腰帶細，配飾簡單，穿起來方便；女式和服色彩豐富，腰帶較寬，種類和款式多樣，配飾也很多)，而且根據不同的場合和時間，人們會穿著不同的和服以示謹慎(女式和服包括婚禮和服、成人和服、晚禮和服、宴會儀式和服和壹般禮服)。和服本身的編織、染色和刺繡，以及穿著時復雜的規則(穿木屐和襪子，根據和服的種類梳理不同的發型)使它看起來像壹件藝術品。設計師在顏色和質地上不斷推陳出新，將各種大膽的設計應用到顏色上，使現代的印象以古典的形式巧妙地融入和服的歷史:

相傳日本神道教時代有壹位按惡點菜的神仙。他經常在舉行驅邪儀式時脫去外衣、襯衣、腰帶，裸露身體(以齋戒、沐浴的方式在災難初期尋求幸福)。據後人考證，傳說中的神道時代相當於日本的原始社會時期。當時已經發現的日本人生活遺址有上千處，其分布區域從北至北海道，南至九州，幾乎遍布日本全境。原始社會，日本人是群居生活，主要生產活動是狩獵和采集(不要總想著帝國時代)。也許就是在那個時候，日本人開始用動物的皮毛或者樹葉來禦寒，走出了裸體時代。

在繩文化時代晚期(日本新石器時代，相當於前800- 500年)和彌生文化時代(日本使用彌生陶器的時代，相當於前300-300年)，日本出現了兩種基本的服裝樣式。壹種是套頭t恤，形狀和今天的t恤差不多；另壹種是雙排扣型，門襟為左排扣，領尖達到腰部，每隔相等距離用細繩系住。袖子是圓柱袖，長度在膝蓋以上。還有壹件外套、壹條圍巾和壹把胡子。& ltBR & gt玉樹比是壹種比圍巾更大更長的腰帶面料，披在頭上，掛在腰上。古代日本女性忌諱被男性看到，所以用來遮臉。

秋原指穿在身體下面，藏在上衣下面的壹種襠布，這裏的秋指的是類似褲衩的褲腿連接處。男人有壹種纏腰的東西叫襯裙，系在上衣周圍。因為結裏的褶，衣服發生了壹些變化。大多數女人穿裙子。與男性不同的是，女性的裙子長及地面，其形態與當今韓國女性頗為相似。

圍巾壹般掛在肩上作為裝飾，掛的形式不限，壹般由個人愛好決定。圍巾在生產勞動中常被用作長袖腰帶，或作為裹布的替代品。臨別之際，人們揮舞圍巾以示依依不舍，這和明治時代揮舞手帕以示告別是壹樣的。

據《史記》、《日本國誌》、《植輪圖冊》、《古字補遺》等文獻記載，日本繩文化時代晚期和彌生文化時代的服裝，已有竹布、麻布、棉粗布、藤布、cob布等植物纖維材料制成。，腰帶是日本布做的。衣料的出現籠罩著神話的光環，如雕神裁布、白羽神造麻利民。當時染色已經很普遍了。據《申英紀》記載，當井陘皇帝被記載時，平民已經知道茜草被用來染紅色和靛藍。染綠，草黃，橡子黑，紫根紫。染色的面料大多沒有紋路，偶爾有壹些印花的紋路，壹般都是直接用葉子和花印花。所用的植物有月見草、燕子草、榛、山、金銀花等。

木屐和布襪:木屐，類似於我們俗稱的拉鞋板，壹般在板的前後各有兩個齒，是穿和服的特有鞋。木屐在中國有著悠久的歷史。據說在春秋時期，晉文公出國流亡生活了19年。他即位後，賞賜了追隨他的人，卻忘了介子推。介子推和他的母親隱居在綿山。後來文公邀請了他幾次，他都沒有出來。文公逼他燒山，解推抱樹燒死他。文公非常抱歉，用這棵樹做了壹個木屐作為紀念。平時，他總是看著腳上的木屐叫:難過，第壹步！根據這個故事，木屐在中國已經有2000多年的歷史了。中國的文史書籍中也有很多木屐的記載。顏師古《急篇》註中，有人以木為工具，但施二齒，如此修行？quot語言；在黃桑，有壹種說法是絲綢的兩端系在中間(古樂府)。晉書？《宣帝紀》中也有穿木屐的記載:關中荊棘很多，皇帝派2000名軍士穿著軟扁的木屐行軍。在宋代，首都所有的長者都穿木屐，女士們結婚時都要用彩繪的木屐作為嫁妝。

沒有可靠的數據來判斷日本木屐的起源以及日本木屐和中國木屐的關系。但在晉代誌怪小說《搜神記》中，描述了中國古代的木屐:過去做木屐，女的圓頭，男的方頭，做得想男女有別。日本的木屐多為方形，女性常用圓頭木屐。而且日本自古就有木屐文字，讓人對中日木屐之間的親緣關系深思。

布襪、日本寫字腳包。最初的布襪是由兩塊布縫在壹起，沒有腳趾，系在足面上。《大寶令》中原封不動地引用了漢字中的襪子二字，規定太子穿禮服要穿織錦襪子；五人或五人以上穿著朝服壹件物品下穿白襪；沒有穿白襪子的制服，看得見。只針對上流社會的人。江戶時代的魯園時期(1688-1704)，中國帶針扣的錢包傳入日本，上面的針扣啟發了日本的技術人員，他們將這種針扣應用到布襪上，省去了原來拉筋的麻煩，穿起來更方便。在古代日本，穿襪子是不容易的。鐮倉時代，日本政府規定，穿襪子的期限只有當年10月10日至次年2月2日。即使在這壹時期，也只有50歲以上的老人和經過各級政府特批的人才能得到這種待遇。這就是所謂的滿袋皇家豁免。直到江戶時代，這壹規定才被廢除。

和服的種類:和服有很多種，不僅有男女、未婚和已婚，還有休閑服和正裝。男士和服款式少，顏色單壹，顏色深，腰帶細，穿起來方便。女式和服款式多樣，顏色鮮艷，腰寬。不同的和服腰帶有不同的結，不同的發型。已婚女性穿無袖和服，未婚女士穿無袖和服。此外，根據外出的目的，如參觀、遊玩和購物，穿和服的圖案、顏色和風格也有所不同。

袖和服:女性參加親戚婚禮和正式儀式時所穿的禮服，主要分為黑色袖和彩色袖。黑色為底色，染有五種圖案，印在和服前身的下擺兩端，稱為黑袖，已婚婦女使用；在其他顏色的面料上印上三個或壹個圖案，下擺有圖案，稱為彩袖。

振袖和服:又稱長袖禮服，是女士的第壹件禮服。按袖長分為大振袖、中振袖、小振袖，其中中振袖磨損最多。主要用於成人禮、畢業典禮、宴會、聚會、訪友等場合。因為這種和服給人壹種時尚感，所以越來越多的已婚女性穿振動袖。

參觀和服:是有整體圖案的和服。是從下擺，左前袖，左肩到領子的圖。近年來，作為最受歡迎的簡單禮物，參觀和服非常受歡迎。開學典禮、朋友宴請、聚會、茶會等場合都可以穿，沒有年齡、婚姻限制。

小花紋和服:衣服上染有小碎花紋。因為非常適合練習穿衣，所以壹般作為日常的時髦裝扮，在約會、購物場合經常可以看到。小圖案和服也是年輕女性用於半正式聚會的服裝。

喪服:葬禮上穿的全黑衣服，包括腰帶。

結婚禮服:結婚時穿的禮服。

浴袍:洗澡前穿。

男士和服:男士和服是壹種正式的服裝，配有帶圖案的上衣和裙子。除了黑色，其他染有圖案的外套和裙子都只是作為簡單的禮物，可以隨意搭配衣服。

素色和服:這是單色和服(黑色除外)。如果是染有花紋的，可以當衣服穿。如果沒有圖案，可以作為日常的時尚裝扮。

付和服:袖子、前後、領子的圖案都是和服自下而上的印花和印刷。比參觀和服更輕便舒適。

十二令:是古代婦女入宮或過節時穿的全套禮服。分為唐裝、單衣、手表等。，* * *十二層。

據說，周武王死後，有12個低級大臣，每個人都穿著武王經常穿的王冠衣服，他們分別爬上各個地方的屋頂，對著北方大喊:天子回來了！壹連叫了三聲後，他回來了，把王冠戴在武王身上，希望武王的靈魂能和衣服壹起回來。(想起電視劇《三國演義》裏壹堆人壹邊等著公瑾死，壹邊用衣服喊著巡撫回來的情景...)日本還有壹個習俗，用衣服召喚知事歸來:人們要麽坐在逝者的枕頭上，爬上屋頂面向山海，要麽揮動逝者的衣服，召喚逝者歸來。給死者洗舊衣服時，要朝北洗，午夜晾幹。洗幹後壹定要疊得整整齊齊，收藏壹段時間後，用棍子打幾下，活人才能穿。所以在日常生活中人們洗衣服的時候，北方從來不晾曬，晚上也不晾在外面。

在城市，在第壹個月的第壹天，大多數家庭不洗衣服。在古代習俗中，每月的1號、15號、28號，甚至是陣亡將士紀念日的另壹邊，都是不允許洗衣服的。當然，這是壹個需要好好休息的節日，也是害怕祭品的魂魄飄過去，附著在要晾曬的衣服上。穿新做的衣服時，有的地區(如冀州)先把衣服放在柱子上；有的地方(沖繩)要唱我千年，柱子也是千年。衣服薄，身體壯。就算不先把木柱穿進去，用之前也要把木柱折起來敲兩下。這都是因為我擔心衣服裏藏著某種靈魂。收集壹段時間後用棍子打它，或者先把它穿過壹根木柱。從主觀願望來說，希望能起到消災避邪的作用。

《五和集》載:不掛冠，衣如死人，河南沁陽穿羅裙嫁他人的傳說。因為死者到了陰間，與陽界完全相反，死後要穿衣服戴帽子。日本習俗，人死後下葬時，要把衣角遮到左邊，意思是死者的服飾都與生者相反。所以人平時穿衣服，最忌諱把領子窩在裏面，或者以未來為前，以裏面為面。

同樣，因為萬物有靈論，人們認為自己穿的衣服壹定包含了自己的靈魂。把自己穿的衣服送給最親密的朋友，就等於把自己的靈魂交給了對方，這才顯得真誠。有些人給衣服的時候，還會在口袋裏放壹個五塊錢的日元，取五塊錢的諧音，表示帝王緣分(與妳有緣)的意思。目前衣服和皮帶還有贈品。國際慣例的表達。

和服的顏色禁忌:在《中國民間禁忌》壹書中，對服裝的顏色進行了分類？#123;為四:貴色禁忌，賤色禁忌，兇色禁忌，亮色禁忌。《禮記》記載，天彈的衣服因季節不同而顏色各異，根據季節的陰陽五行分為藍、紅、黃、白、黑五種顏色。唐太宗貞觀四年定官袍顏色，紫色列在朱前面:紫服三品以上；四品五品服；六款產品為深綠色；七款產品為淺綠色；八款產品深藍；九款產品為淺綠色。可以說日本歷史上的顏色禁忌在不同程度上與這些相似。

公元605年，吐谷渾十壹年，聖德太子頒布了十二品冠，並按品級使用。從上到下依次是德(紫)、仁(綠)、禮(紅)、信(黃)、義(白)、智(黑)。這六種顏色和冠又細分為大小和大小兩種，* * *十二階。

在日本歷史上，橙色、深紅色、青色和深紫色分別被指定為皇太子、天皇、天皇和王子的禮服顏色，限制他人使用。特別是深紅和紫色，不允許皇室以外的人使用。這個規律壹直持續到1945。

在日本高松的古墓壁畫上，不僅有穿著唐裝的男女畫像，還有青龍、朱雀、白虎和玄武(黑龜)作為四方守護神的畫像。直到今天，在日本的壹些地方，穿和服時，壹般不使用白色和紅色進行隆重的儀式。因為白色代表聖潔和純潔；紅色象征著魔力。

和服的創新

日本和服的風格從江戶時代開始基本成型，明治、大正之後演變成現在的風格。日本和服的所謂創新，也就是和服西化的過程，即為了適應現代經濟生活的需要，不斷打破傳統觀念，吸收外國服飾的優點，形成新的和服風格。這個過程需要很多人的努力，包括社會、經濟、政治和文化的改變。

和服創新的原因是多方面的，最主要的壹點是和服本身的許多特點不符合現代生活的需要。現代日本的生活節奏非常快。穿和服就像木偶壹樣，什麽都做不了。而且從和服本身來說，需要時間和人力(因為我自己穿不了)。同時，和服的重量也限制了人們的行動。帶背帶的和服壹般在2.5公斤左右，但如果加上很多配件，會更重。光是這個重量就夠了。另外，和服的洗滌也很有講究，沒有專門的知識很難處理。和服多為100%真絲制品，收納也很有講究。另壹個重要原因是季節性氣候。日本四季分明，雨季長，給穿和服帶來很多不便。

和服的革新始於明治維新時期。隨著文明的開化，西方的思想、文化和生活方式不斷傳入日本，日本的服裝風格也受到了影響。與外國風格混淆的風格流行了壹段時間。由於洋服具有行動自由、穿著方便等優點，明治五年，日本政府規定所有大禮服和普通禮服都要采用洋服。但是，盡管有政策，和服的西化只停留在壹部分上層社會。很快日本掀起了批判歐化主義過熱的浪潮，到了20世紀20-30年代，復古風又回來了。根據《地方風俗畫報》的報道，1889的男裝比例，洋裝占40%，和服占60%。女裝除了部分貴族是和服。所以明治時代基本上是以和服為中心的時代。

和服的創新是壹個艱難的過程，隨著社會的變遷而不斷演變。西服的開始和普及是在大正時代。大正三年(1914)，壹戰爆發，給日本帶來了經濟活力。經濟的振興和發展促使婦女參加社會工作，出現了職業婦女。在著裝方面，女性穿職業女性的洋裝。

女性著裝變化的轉折點是1923的關東大地震。那時候物質極度匱乏，生活方式越來越簡單實用。在這種情況下，穿著復雜的和服無法滿足這個非常時期的需要。因此，簡單的西式服裝流行了壹段時間。但是壹直沒有得到很大的發展。調查顯示，1925東京銀座的街頭服裝，男性為33%，外國服裝為67%。女裝和服占99%，洋裝只占1%。女性和服真正向洋裝轉型要等到二戰結束後。

二戰後，洋裝的真正流行可謂水到渠成。原因是戰後日本很急，幾乎到了人人動員參加社會工作的地步。在這種情況下，和服越來越不能適應這種生活方式。從那時到50年後的今天，大街小巷都能看到和服。到目前為止，和服的西化在日本確實很流行。

然後就進入了和服的根本創新階段。按照現代人的觀念，和服的創新應該從功能性和實用性的設計入手，設計出壹件既能用於普通工作和生活，又能用於犒賞遊客的和服。這種和服在款式上和洋服的穿著沒有根本區別，但在制作手段上，提倡使用直線裁剪，大部分精力都花在面料和制作上。用這種裁剪方法制作的現代和服被稱為“立體和服”，即與外國的壹種妥協方法，也是現有和服的制作方法。

日本和服-和服的歷史

衣食住行是我們祖先最關心的問題。其中，“衣”是區分人類和動物，防寒防害的重要工具。但隨著文明的發展，它的美化功能被大大強調了。今天，壹件精雕細琢的旗袍，壹件新發布的法國女裝，都被視為藝術品，然而，如果說當今世界上最精致的民族服裝，那就是和服。

從神道時代開始，日本的服飾文化就壹直帶有鮮明的“洋”印記。這不僅體現在服裝的形式上，還體現在服裝材料的編織工藝上。

自申英時代以來，日本與韓國和中國有著密切的交往，這為文化的傳播帶來了有利條件。推古皇帝甚至模仿隋朝的服飾，制定了冠服和朝服。在奈良時代，模仿唐朝的服裝和穿著風格成為時尚。然而物極必反，隨著時間的推移，更有個性和魅力的服裝時代到來了。這是平安時期。

平安時期也是日本的“國風時代”。在充分消化了唐朝的文化之後，她走上了歷史舞臺。此時的服裝逐漸擺脫了外界的影響，發展出其獨有的奢華精致的特點。比如熟悉日本歷史的人壹定聽說過《唐義》《十二號令》。唐裝是服飾的壹種，以紫紅色為最貴，金碧輝煌。十二單其實是壹種穿法。她穿的不是十二層的單衣，而是在單衣上疊了十二層叫桂的衣服。Gui輕薄透明，當Gui層層疊疊時，妳仍能隱約看到單件衣服或手表的顏色，增添了壹種朦朧的美感。從這裏也可以壹窺日本人的審美觀，不僅喜歡抽象的美，也喜歡真實細致地反映自然世界的美。

由於過度的腐敗和奢靡，官官統治最終走向衰落。鐮倉和室町幕府時期，出現了相對精幹、樸素的武學文化，這個時代的特點也體現在服飾上。智川和史鄂博仕是時尚男裝，很受歡迎。女裝變得簡單了。在織田信長的安史和桃山時期，小袖在女性中很流行。雖然好看，但和唐裝比起來還是寒酸。這壹時期，具有鮮明民間特色的“能略”逐漸成型，出現了精美華貴的“能略”服飾。此時的官官服飾變化不大，基本都是平安時期宮廷服飾的延續，官官與武學的最終融合是在明治時期。

江戶幕府時期，雖然男女服飾也有變化，比如女裝的小袖形變得接近現代，而男裝流行羽毛編織(以黑色條紋為正裝，其次是茶色和黃色)，領結開始流行。但基本格局已定，到了明治時代，現在意義上的和服定型了，此後並沒有太大變化。

相傳日本神道教時代有壹位按惡點菜的神仙。他經常在舉行驅邪儀式時脫去外衣、襯衣、腰帶，裸露身體(以齋戒、沐浴的方式在災難初期尋求幸福)。據後人考證，傳說中的神道時代相當於日本的原始社會時期。當時已經發現的日本人生活遺址有上千處，其分布區域從北至北海道，南至九州，幾乎遍布日本全境。原始社會，日本人過著不確定的群體遷徙生活，主要生產活動是狩獵和采集(不要總想著帝國時代)。也許就是在那個時候，日本人開始用動物的皮毛或者樹葉來禦寒，走出了裸體時代。在繩文化時代晚期(日本新石器時代，相當於前800- 500年)和彌生文化時代(日本使用彌生陶器的時代，相當於前300-300年)，日本出現了兩種基本的服裝樣式。壹種是套頭t恤，形狀和今天的t恤差不多；另壹種是雙排扣型，門襟為左排扣，領尖達到腰部，每隔相等距離用細繩系住。袖子是圓柱袖，長度在膝蓋以上。還有壹件外套、壹條圍巾和壹把胡子。秋原指穿在身體下面，藏在上衣下面的壹種襠布，這裏的秋指的是類似褲衩的褲腿連接處。男人有壹種纏腰的東西叫襯裙，系在上衣周圍。因為結裏的褶，衣服發生了壹些變化。大多數女人穿裙子。與男性不同的是，女性的裙子長及地面，這與今天韓國女性的裙子“馬岐”頗為相似。

圍巾壹般掛在肩上作為裝飾，掛的形式不限，壹般由個人愛好決定。圍巾在生產勞動中常被用作長袖腰帶，或作為裹布的替代品。臨別之際，人們揮舞圍巾以示依依不舍，這和明治時代揮舞手帕以示告別是壹樣的。玉樹比是壹種比圍巾更大更長的腰帶面料，披在頭上，掛在腰上。古代日本女性忌諱被男性看到，所以用來遮臉。

據《史記》、《日本國誌》、《植輪圖冊》、《古字補遺》等文獻記載，日本繩文化時代晚期和彌生文化時代的服裝，已有竹布、麻布、棉粗布、藤布、cob布等植物纖維材料制成。，腰帶是日本布做的。衣料的出現籠罩著神話的光環，如雕神裁布、白羽神造麻利民。

當時染色相當普遍。據《申英紀》記載，井陘皇帝的時候，平民已經知道茜草用來染紅，靛藍用來染藍，狗尾草用來染黃，橡子用來染黑，紫草根用來染紫。染色的面料大多沒有紋路，偶爾有壹些印花的紋路，壹般都是直接用葉子和花印花。使用的植物有月見草、燕子草、榛子、靛藍、金銀花等。

日本和服-和服歷史

幾乎所有的日本傳統習俗，如茶道、花道、書道、祭祀、陶瓷、織錦、古詩詞、古語甚至文字，都在壹定程度上受到中國古代的影響，和服也不例外。看日本古代的粗布衣服，窄袖斜裙和中國古代穿的很像。但真正有文字記載，華服傳入日本並制度化，應該是從奈良時代開始的。

奈良時代恰逢中國盛唐，日本人派遣了大量的學者和僧侶到中國留學。這些使節把唐朝的文化、藝術和法規帶回了日本。服裝令是奈良時代模仿唐朝制定的制度之壹。著裝令規定了正裝、朝服、制服，包括皇冠、帽子在內的朝服是按照官階分類的。制服是沒有官職的公務員的衣服，是按行業分類的。奈良時代的服裝色彩比較單壹。

平安時期(九世紀以後)，由於當時國風的影響，衣服的顏色開始多樣化，袖子也向寬大的方向發展。鐮倉時代，元朝統壹中國。恐怕是受了元朝的影響。元朝連續十次侵略日本。為了方便戰鬥，衣服回歸簡約，寬袖變回窄袖。在衣服上印家族紋，古代日本每個家庭都是按姓氏有家族紋的。估計家族線數超過2萬，休閑服設計開始正式化，這是進入室町時代的特征。陶山時期(16世紀中期)，人們開始註意在不同的地方穿著不同的衣服，於是出現了婚宴和茶會的“拜訪裝”和各種慶典、成人節日、宴會、相親的“袖裝”。江戶時代是日本服裝史上最繁榮的時期，我們今天看到的、典禮時喜愛的衣服、和服及其配飾也成為室內裝飾的裝飾品。

和服是日本的傳統民族服裝。因為日本人口90%以上屬於“大和”民族，所以以此命名。日語裏也叫“穿東西”。除了保暖和保護身體，和服還有很高的藝術價值。尤其是女式和服色彩鮮艷，款式漂亮，腰間配有漂亮的寬腰帶，簡直就是藝術品。

據魏徵說，和服的起源可以追溯到3世紀？《日本人傳》中有記載:“用壹塊布，在上面打個洞，把頭伸進去，就不用裁縫了。”這是和服的原型。在大和時代，日本國王曾三次派遣使節到中國，帶回了壹大批擅長紡織和縫紉技術的漢族織工、吳織工和工匠。東渡扶桑的中國移民多為文人和工匠，他們將中國的服飾風格引入日本。

奈良時代(公元718年)，日本人曾派遣唐朝使節代表團來華，受到唐王接見，並獲贈大量朝服。這些服裝令人眼花繚亂，在日本非常受歡迎，當時日本所有的文武官員都很羨慕。第二年，天皇下令所有日本人穿模仿隋唐時期的衣服。

14世紀的室町時代，根據日本的傳統習慣和審美情趣，逐漸演變出具有隋唐特色的服飾並最終定型，此後的600年間沒有大的變化。至於錢包，是日本女性受穿長袍系腰帶的基督教傳教士影響而創造的。起初，錢包在前面，後來它被移到後面。1868年，明治維新前，日本人都穿和服，但明治維新後，上流社會的男性開始穿西裝，也就是俗稱的“洋服”。

日本1923關東大地震時，當時女性還穿著和服，因此因行動不便而遭遇不幸或身體受傷。此後，日本女性逐漸改穿連衣裙或其他衣服。然而，和服至今仍是日本人的最愛。無論是在節日、畢業典禮、婚禮、葬禮還是在慶祝兒童“七月三日”等重要場合，隨處可見穿著傳統和服的人。