鍋邊又叫“鼎邊糊”，在福州方言裏，“鼎”就是古語中鍋的意思。傳統的鍋邊，先要在大鍋裏燒好蜆子湯，去了殼的蜆子在滾水中上上翻騰著。用生羅蔔沾上油，手腳麻利地在鍋的內圈細細抹上壹遍。然後，舀起壹勺磨好了的米漿，沿著鍋邊刷地壹圈澆下去，頓時，薄薄的米漿鋪滿整個鍋邊。不壹會米漿就燙成了薄薄的幹片，白花花的壹片貼在鍋邊上，周邊還微微有點兒翹起來。這時候，操起鏟子將米漿片鏟到鍋底的湯水中，再加上些芹菜、蝦米、香菇什麽的配料，水滾起鍋。所以，鍋邊的名字也就是這麽來自它的做法。盛在碗裏的鍋邊，奶白色的湯，花花綠綠的香菇丁，芹菜梗，小蝦米，襯著白色微卷的鍋邊片兒，隱隱約約的樣子讓人看在眼裏，想著肚裏。
在福州的街頭，想尋壹家鍋邊店是容易的，但想找壹家好鍋邊店卻很不容易。雖然家家酒樓都有什麽熟魚煮鍋邊之類的菜式，可機制鍋邊吃在嘴裏，怎麽著就不是那個味道。東街口的美食園和安泰酒樓是福州菜的壹個窗口，少不了鍋邊這道菜。滿滿壹大碗的鍋邊，到是湯靚料足，鍋邊本身也厚薄適宜，由不得妳不說聲好！價格是貴了些，倒也值得，就是看著平易近人的鍋邊顯得貴氣了，多少有些不自在。還是在路邊找找小店來得塌實些。好的鍋邊店，就像壹個好情人，難覓啊！鼓東路的蘭氏鍋邊店算是個名角，得益於報紙上的壹篇文章，據說當天裏，有無數人帶著報紙慕名而來，可想大家對好鍋邊店的向往。名氣大了，也就嬌貴了，質量水準都打了折扣，但肯花心思的老板常常花樣翻新地添些配鍋邊的小食，也成了壹大特色。東泰路的什錦鍋邊也是人氣頗旺的壹家，小小的店堂時常擠得滿滿的，湯雖然也不是蜆子湯，但或許是拜什錦鍋邊之名，到也濃得美味。只是鍋邊有的時候做出來顯厚，有些失了水準。近日裏，街頭冒出許多新秀，每每冠以羅源鍋邊或是連江鍋邊。找了家進去嘗上壹嘗，還真嘗出許多新鮮味來。湯水依舊不是蜆子湯，但以兩地盛產海鮮的名氣來說，自是加多了海鮮在湯裏，味道也就鮮美起來。鍋邊的厚薄也還過關，自助式的點料卻是頂頂新鮮的壹招，妳可以根據自己的喜好，添加些自己喜歡的配料在鍋邊裏。估計，下陣子，最當紅的鍋邊店非它們末屬了。
吃鍋邊，有很多訣竅。作為壹個優秀的吃客，當然是少不了這些常識的。首先是湯水，現如今的鍋邊，做法是沒有什麽變化，只是蜆子湯是決計尋不著了，有的只有濃濃味精湯。不過想到壹碗5角錢的價格，的確也沒理由讓壹家小店下這麽大的血本。講究點的，在湯水裏加些奢侈的配料，比如海蠣、鹹魚什麽的，自然價格也就高了些。接著，是鍋邊的厚度，太厚或厚薄不均的鍋邊只能說明廚師的技術太差，太薄的鍋邊通常是找不到的，如果有，除了說明廚師的技術好，恐怕也說明了店家的小氣咯。最後，就講到配鍋邊的小食。單吃鍋邊，湯水多得未免有些空蕩，不由想就點什麽吃吃。比如常見的油條、蠣餅、羅蔔糕等等，通通是在油鍋裏炸得金黃酥脆的。油條是最沒特色的，不僅是鍋邊，還有豆漿、稀飯之類，都能將就，不說也罷。蠣餅、蝦蘇就不同了，兩個都是在米漿裏加了黃豆粉，蠣餅肚子裏自然是藏著海蠣，蝦蘇則是混著幾只小蝦在其中，用油壹炸，黃燦燦地討人喜歡。
對於壹個好吃之人，美食總是會伴隨著各種回憶。記得小時候，巷口有家鍋邊店，時常在夏天的晚上，踢著雙人字拖，懷裏抱著個大搪瓷杯，到巷口買上壹大碗鍋邊，樂顛樂顛地捧回家。回家後，就著風扇吃得稀裏嘩啦。那時的鍋邊質量好，作料也精細些，雖然沒有蜆子湯，但每壹口總有些驚喜，咬到個小墨魚仔或是鹹魚什麽的。後來因為拆遷，鍋邊店搬走了，讓我好生想念了很久。後來，工作了，每回和朋友們晚上出去混酒吧，回家的時候，望見鍋邊店裏和著燈光氤氳的蒸氣，總忍不住要進去來上壹碗。記得壹次在家生意不好的小店，鍋邊不是現做，放在壹個大鋁鍋裏的鍋邊已經和湯水糊在壹塊了，口味自然是大大地打了折扣。於是和幾個同伴，大聲地吆喝起來，使勁投訴指責，可憐的店老板被我們雪上加霜地討了個折扣。現在想想似乎有些不該，但是那個時候的無敵青春實在讓人懷念。記得還有壹次，冬天裏的壹個晚上，已經是玩得太遲了，和同伴百無聊賴地在接近黎明的街頭晃著，突然看到眼前壹盞燈光。湊上去發現是家起早的鍋邊攤，壹位老依姆（福州話：老太太）正在磨米漿。嘩，可有事情做了！我們熱情洋溢地要幫老依姆燒火。兩個人堆坐在汽油桶做的爐子邊，壹邊烤著火，壹邊和老依姆有壹搭沒壹搭地閑聊，不時還記得給汽油桶餵點柴。最後，在天亮時分，我們吃到了小攤的第壹鍋的鍋邊。或許是因為自己添的柴，或許是因為同伴是個帥哥，覺得那碗鍋邊說不出的美味和快樂，而且還有壹點點小小的浪漫如同起鍋時壹下四散的蒸汽。於是乎，這壹次的回憶變得最難忘起來。
對鍋邊的鐘愛，也就隨著這些美好回憶壹次又壹次的加深。以至於，每次要是離開家很久的日子，想念的除了家人，就是鍋邊了。回到家，放下行李，要做的第壹件事情就是上街找家鍋邊店，好好吃上壹頓。然後滿足地在坐在店裏發壹會呆，找找“福州老地瓜”的感覺。