旗袍是民國的國服，盛行於三四十年代。行家把二十世紀二十年代看作旗袍流行的起點，三十年代它到了頂峰狀態，很快從發源地上海風靡至中國各地。
旗袍追隨著時代，承載著文明，以其流動的旋律、瀟灑的畫意與濃郁的詩情，表現出中華女性賢淑、典雅、溫柔、清麗的性情與氣質。旗袍連接起過去和未來，連接起生活與藝術，將美的風韻灑滿人間。
中國旗袍的文化內涵:
中國旗袍永久的魅力在於它的變化無窮，其獨特的個性和神韻與現代時裝審美觀念相通。在時裝國際化的時代，旗袍雖然已難以重現其鼎盛時期的服飾壟斷局面，但其鮮明的民族特色，已經使旗袍的美具有了永恒的意義。
壹、旗袍作為袍服大家族中的壹員，其發源可以追溯到春秋戰國時期的深衣。深衣自春秋韓國至漢代曾為時人所重，後世的袍服或與深衣有著壹定的淵源關系。
事實上，兩者還是頗有差異的，深衣上下分裁效果相當於把上衣下裳連成壹體；袍服則不分上下，基本失去了上衣下裳的意義。後來袍服被逐漸接納為壹種穩定的服飾式樣，與上衣下裳的服制並不相悖。
流行於少數民族地區的袍服，壹般多采用左衽、窄袖，袍身比較緊窄合體，利於騎射和其他劇烈活動。歷史上漢族人民也曾多次采納這種窄身合體的袍服式樣，比較典型的有趙武靈王推行的“胡服騎射”。清代由於歷時最長且較穩定，故將袍服視為其典型服飾。
今天我們見到的所謂“旗袍”，不僅僅是滿族服裝的傳統款式，而是多個民族服飾的融合。它源自古代蒙古系遊牧民族的袍服，至清代滿族承襲了這種服裝。
滿族入主中原後實行八旗制度，凡編入旗籍者都被稱為“旗人”。旗人所穿之袍統稱為“旗袍”，有朝袍、龍袍、蟒袍和常服袍等之分。不過只有八旗婦女日常所穿的長袍才有後世的旗袍有血緣關系。
二、順治元年（公元1644年）清世祖率兵入關定都北京，開始強制實行服制改革。由於“男從女不從”的緣故，清初漢族婦女的服飾依然保持漢服原貌。
從順治、嘉慶年間屢次頒布的禁令中不難看出滿族女子違禁仿效漢族女子裝束的風氣之盛，至清後期亦有漢族女子效仿滿族裝束的。滿漢婦女的服飾風格日漸交融，遂成為旗袍流行全國的前奏。
旗女平時著袍，初期衣身較為寬博，造型線條平直硬朗，袍長及於足面，“元寶領”用得十分普遍，領高蓋住腮碰到耳垂。不用領時加圍巾，後來領口式樣漸多。面料多為綢緞，袍面銹滿花紋，領、袖、襟、裾等處均有鑲滾，配上俏麗風雅的綢冠和別致的花盆鞋，造就壹種端莊沈穩的古典風格。
後來又發出現了“十八鑲”的裝飾手法，至鹹豐、同治年間鑲滾打到高峰時期，有的甚至整件衣服全用花邊鑲滾，幾乎難以辨認原來的衣料。旗女袍服裝飾之繁瑣幾至登峰造極的境地。
三、近代中國文化思想領域上呈現著劇烈的變化，“西風東漸”對傳統民族服飾的改進也產生了深刻的影響。辛亥革命廢除帝制，創立民國，剪辨發、易服色，把封建王朝的冠服制度壹壹摧毀，這壹切為新式旗袍的誕生創造了條件。
20世紀20年代，國民政府頒布了《制服條例》，其中規定了主要禮服和公服。上海等大城市的青年男子開始穿著西服、中山裝；女子服裝也開始漸受西式服裝的影響，根據流行時尚進行改良。
20年代中葉起，壹種以無袖長馬甲形式出現的新式旗袍出現在當時的時尚中心——上海，短襖外面的長馬甲代替了長裙，1926年長馬甲與短襖合並，就有了民國新旗袍最初的款式。
20年代末，旗袍開始收腰，下擺提高至膝下，裝飾性鑲滾趨於簡潔甚至完全消失，色彩也力求和諧淡雅。這壹時期中式女裝最顯著的特征就是倒大袖，20年代的旗袍壹直沿用這種袖形，直到30年代才慢慢消失。
四、旗袍的演變，首先突破了中國婦女著裝嚴整的傳統觀念，拋棄繁瑣的裝飾和形制，逐漸重視曲線對女性特征的襯托，由昔日的寬大漸趨於瘦長合身。中國女子穿旗袍可以增加形體修長感，配上當時流行的絲襪、高跟鞋，顯得亭亭玉立。
五、旗袍走向經典的過程在20世紀30年代已基本完成，40年代是旗袍黃金時代的延續。戰爭硝煙彌漫，大多數國民無心於服飾的奢靡。經濟蕭條，物價飛漲，物資匱乏，出於經濟實用等考慮，40年代初的旗袍長度縮短至小腿中部，高時到膝蓋處。
夏季多傾向於去掉袖子，降低領高，省去種種繁瑣的裝飾，更為簡潔適體。土布、本白棉布、毛藍布（又稱愛國布）成為常用的面料。此時的旗袍雖然裝飾簡單，用料平常，但仍是日常服裝的主流。
抗戰勝利後，改良旗袍更為廣泛的流行，開始收省還不明顯，後來逐漸發展到吸腰省並使用裝袖，自此旗袍更為合體。40年代中期西式配件——拉鏈也替代了傳統的盤香紐、直角紐，成為當時的時尚。這壹時期旗袍變化的總趨勢是長度減短，更能表現女性曲線，暴露程度有所增加，配穿方式多種多樣，穿著範圍更加廣泛。
參考資料來源:旗袍文化_百度百科