明朝服飾屬於漢服體系，在推翻元代蒙古人統治之後，明朝恢復漢族的傳統，明太祖朱元璋根據漢族的傳統，"上承周漢，下取唐宋"，重新制定了服飾制度。明代許多男子流行的發式都是明太祖首創的。比如"網巾"，有象征國家法令齊全的意思，"四平方巾"象征國家太平，還有"六合壹統帽"即"瓜皮帽"，(入清剃發後，為適應新發型，"瓜皮帽變矮，清式"瓜皮帽"後來幾乎被西方人當作中國典型的帽子)。服飾發展到明代，最突出的特點是以前襟的紐扣(多為金屬質或玉質子母扣)作為主要系結物之壹，但仍以系帶隱扣為主，但是紐扣並非始於明代，從宋朝的褙子胸前部分曾經見到過壹顆紐扣的形式。
具體表現為：
明裝與唐裝相比，在於衣裙比例的明顯倒置，由上衣短下裳長，逐漸拉長上裝，縮短露裙的長度。衣領也從宋代的對領蛻變成以圓領為主。明代女裝上衣是三領窄袖，身長三尺有余，露裙二、三寸，即所謂“花冠裙襖，大袖圓領”。當時揚州流行壹種新式樣：女衫長二尺八寸，袖子寬壹尺二寸，外護袖鑲錦繡，冬季鑲貂狐皮。裙裝在明代初年用色偏向淺淡；崇禎時期提倡白色裙。裙邊有壹、二寸繡邊。明初裙寬為六幅，明末時發展為八幅、十幅。裙褶十分盛行，有細密褶紋，也有大褶紋。褶紋裝飾十分講究。有壹種名為彩條裙，每條選用壹種顏色緞，每條色緞上繡出花鳥紋飾，帶邊鑲以金線可成為獨立的條帶，將數條這樣的各種彩條拼合在腰帶上，就成為彩條飄舞的裙子，因此取名“鳳尾裙”。有的還將整塊緞料用手工做成細褶紋，取名“百褶裙”。壹種二十四褶裙取名“玉裙”。
明代還有壹種特殊式樣的帔子，由於其形美如彩霞，故得名“霞帔”。這種帔子出現在南北朝時期，隋唐時期得此名。到宋代將它列入禮服行列之中。明代服用此式較為普遍，它的形狀宛如壹條長長的彩色掛帶，每條霞帔寬三寸二分，長五尺七寸，服用時繞過脖頸，披掛在胸前，由於下端垂有金或玉石的墜子，因此越發顯得挺拔高貴。
命婦服裝：
古代留存至今的資料中,大部分是宮廷中命婦著裝形象。命婦著霞帔時，在用色和圖案紋飾上都有規定。壹般在大紅底色的大袖衫上披掛霞帔時，要用深青色繡花霞帔，品級的差別主要表現在紋飾上，如下分別列數。
壹、二品命婦霞帔用蹙金繡雲霞翟紋（即長尾山雉）。
三、四品命婦霞帔用金繡雲霞孔雀紋。
五品命婦霞帔用繡雲霞鴛鴦紋。
六、七品命婦霞帔用繡雲霞練鵲紋。
八、九品命婦霞帔用繡纏校花紋。
明代的褙子的紋樣與霞帔在品極差別上基本相同，只是八、九品命婦用團花，不用纏枝花。明代使用褙子面很廣。按身份來分有兩種類型；貴族使用的褙子，在禮節性場合為合領大袖對襟形式；平民做為常服就采用直領小袖對襟形式。
馬甲：
還有壹種出自元代的無領對襟馬甲，又稱"比甲"，是宮廷中皇後的專用服式。後來逐漸傳入民間，擴大了服用範圍。比甲盛行於明代中期，主要受青年婦女的偏愛。這種"比甲"從形式上看與隋唐時期的半臂有淵源關系，後來清代出現的馬甲，就是這種比甲的變形。
佩飾：
明式服裝的另壹個特色是襟上佩帶飾物，並且十分醒目。都是些金、珠、玉等材料做成的各種 飾物。其中垂掛在胸前的叫"墜領"；系在前襟的叫"七事"；走起路來有響聲的叫"禁步"，這些佩飾統稱叫"雜佩"。另有壹種特別的佩飾，是在壹條金鏈上，以環相連掛著四件小物件：即鑷子（是壹種壹頭固定，壹頭張開的鐵制小工具用以夾取細毛之用，人稱"毛鑷子"）、牙簽（剔牙之用）、耳挖子（挖耳用的小勺）和小刀，均是些婦女的生活實用品。
男服服飾：
冕服：從宋代起皇帝幾乎只壹種冕服。
朝服：有通天冠服、皮弁服、朝服等。
公服：百官的正式辦公服。均用到它。
常服：恢復唐宋時代的常服糸統。
女服服飾：
禮服：
褘衣：為皇後受刪、謁廟、朝會時穿著。
翟衣：為皇後的第二禮服。
禮服：品官命婦的大禮服。
官吏常服
官員平日裏在本署衙門辦理公務，則穿常服。常服的規制是：頭戴烏紗帽，身穿團領衫，腰間束帶。洪武二十三年，指定文武官員常服的長度：文官，白領至裔，去地壹寸，袖長過手，復回至肘，公、侯、駙馬與文官同。武官去地五寸，袖長過手七寸。洪武二十四年，再制定品冠補子紋樣，又規定品官常服的衣料，只能用雜色貯絲、綾羅、采繡。官吏衣服及帳幔，不許用玄、黃、紫三色，也不許織繡龍鳳紋樣，如有違犯禁令者，罪及染織工人。
戴烏紗帽、身穿盤補服是明代官吏的主要服飾，以補子來區分官職。這種袍服是明代男子的主要服式，不僅官宦可用，士庶也可穿著，只是顏色有所區別。平民百姓所穿的盤領衣必須避開玄色、紫色、綠色、柳黃、姜黃及明黃等顏色，其他如藍色、赭色等無限制，俗稱“雜色盤領衣”。明朝建國二十五年以後，朝廷對官吏常服作了新的規定，凡文武官員，不論級別，都必須在袍服的胸前和後背綴壹方補子，文官用飛禽，武官用走獸，以示區別。