對於和服的由來，經過壹天的搜尋，可以說這個問題基本上有統壹的答案。來自學術論文以及專家的對外演講的PPT，對於以下這個說法有較多引用，不存疑問。
和服起源可追溯到公元3世紀作用，據《魏誌 倭人轉》記載：用布壹幅，中穿壹洞，頭貫其中，毋須量體裁衣。這便是和服的雛形。（註意時間是公元3世紀，沒有“前”。可以對應我國魏晉南北朝時期，我國的春秋戰國時期 (公元前770年-公元前221年)）。4世紀以後的人物服飾形象與朝鮮的樂浪和通溝出土的壁畫中的形象相似，由此可以推測當時日本服飾是經過朝鮮半島傳入的胡服系的服飾。之後中國唐代服飾對其產生了巨大的影響。即公元710-784年奈良時代有文字記載，此時期將中國服飾引進日本，並使之制度化。但是植物紋樣大部分仿制中國，以大花型為主，色彩艷麗，具有中國古代唐裝風味。
平安時代（794-1184年）和服開始形成特色並逐漸成熟。服飾紋樣開始有了壹些變化，花紋開始不再像原來那麽具象化，開始出現有職紋樣，紋樣多樣化。到了室町時代（中世時期1185-16世紀中葉），壹種帶有隋唐服飾特點的日本獨特的民族服飾，即和服完成了演變並最終定型，在之後600余年中幾乎在沒有較大變動。
二和服紋樣特點
總體來說，傳統的和服紋樣造型小巧、精致、線條細膩，所用的大多數花型也都很小巧，運氣紋、小幾何紋、小簇花紋普遍出現，可以說，日本的傳統染織紋樣通常以纖小秀麗作為其美的旨趣。 所以很少見到大的花型出現在和服上。
以細碎的小花為美
日本和服紋樣來源有幾個方面，壹是源自自然崇拜，如具有季節感的植物被運用最多，如櫻花梅花等。二是以文學藝術為背景形成的紋樣，展開來像壹幅畫，因此和服又被成為“賞花幕”。三是隋唐時期傳入日本的紋樣。
在紋樣方面，日本廣泛引用中國元素，並且很欣賞這些元素所代表的涵義。比如鴛鴦作為夫妻和睦的象征，正倉院保存的“赤地鴛鴦唐草文錦”就是唐時傳入日本的。寶相花紋是薔薇的壹種，花朵大而艷麗，唐代的寶相花裝飾紋樣就是由牡丹或蓮花為母體，借鑒眾花形花加工成的壹種紋樣，日本盛行於天平時代。唐時流行的連珠紋，是由許多小圓形連接在壹起再組成壹個大圓形圖案。圖案以動物紋為中心，鳥、孔雀、龍紋等動物紋樣運用得較多。
和服紋樣的主要寓意。由於和服紋樣深受中國紋樣特別是唐服紋樣的影響，因此和服又稱“唐衣”“唐錦”“唐草”。這些影響並不局限於紋樣本身，更重要的是寄托了人們對美好事物的向往和追求。松梅竹被稱為“歲寒三友”，作為祥瑞吉祥紋樣，被廣泛地運用到和服紋樣中。此外，代表瑞兆的龍、麒麟、鳳凰等圖案在日本也頗受歡迎。
和服上的有職紋樣（日本把自然、寫生的與外來紋樣題材圖案化，使用來具象的內容經過變形使其裝飾化、幾何化。如團花紋樣、對波紋樣、龜背紋）寓意更加深刻。早在漢代的漢冕服中，就出現了代表職位的十二章。“十二章”出自《尚書·益稷》，日、月、星辰、山、龍、華蟲、藻、火、粉迷、宗彜、黼、黻等12種圖案飾於服裝上，代表君主的十二種才能和美德。日本宮廷服飾以中國隋唐的朝服為藍本制定，實施律令制度以來，天皇的朝服為冕服，上修有日、月、星辰龍鳳等12種紋樣。其中桐竹鳳凰紋在有職紋樣中級別最高，影響最大。
三 日本家紋
日本家紋，是用來表示自家家族的家系、血統及地位而使用的 紋章 。據考證，距今900多年前，貴族為了顯示自己的地位及家世，在自己持有物上標記記號，每個家族使用 固定的壹種圖案 ，漸漸的這種圖案就成為該家族的家紋。家紋原本只為貴族和武士所擁有，到江戶時代家紋盛行起來，壹般商人、職工、農民都有家紋。家紋是身份的代表，很多都與日本的姓氏有關，見到 固定的紋章 ，他人便可知為何家。家紋不可以隨便亂用，更不能隨意修改。查找資料所得的工具類的紋樣如下：
車輪紋（即常稱的源氏車） ，從圓形輪的中心向四面八方放射出車幅，有些像太陽的光。這樣的車輪最初來自中世紀的禦用車，在相當長的壹段時間被稱作源氏車，使用這種家紋的很多，車輪的輻的數量有8、9、12三種，也有沒車幅的，也有中間有變化的，都是代表著不同的家族。
最為熟悉的源氏車紋是 榊原車，有 12 根車幅， 是 榊原康政 的家徽， 榊原康政 （1548-1606）是日本戰國時代至江戶時代的武將和大名，上野國館林藩初代藩王。家紋（榊原車）的應用如下：
日本的家紋自確定那天起就不會再有變化，像榊原車的車輻的個數、邊緣的寬度都是有定數的，壹旦有所不同就會變成別家的了。目前由榊原氏演變而來的佐藤氏有200多萬人依然在使用車紋。就像 日本皇家的家紋是十八瓣菊花，少壹瓣也不是皇家的血統。
有人可能要問了，西方有騎士紋章，日本有家紋，那麽中國存在過這樣代表身份的紋章嗎？有。西周及春秋時期，我國每個姓氏可以說也有自己的家徽，作為身份的象征，它是應對分封制而產生的。但是秦始皇統壹六國之後，實行郡縣制，屬地的概念已經不存在了。同時，家徽和姓、氏具有差不多的功效，隨著文字的發展，復雜的家徽逐漸地消失，就像我國古代將軍出兵時，都在大旗上寫壹個姓氏壹樣，最後反而姓氏替代了家徽。那我國的家徽還存在嗎？蔣介石就有自己的家徽。當然現在中國，姓氏經歷了千年的演變，在當時來說的外族姓氏，是找不到家徽的。下面列幾個家徽案例：
四 和服的樣式
（1）家紋的位置
在日本，家紋對人的行為可以起約束的作用，身穿有家紋的衣服，使用有家紋的物品，不必通報姓名，他人便知何家之人。因此在服飾中家紋 不會被隨意改變 ，使用的時候也有 固定的模式 ，在服飾上的運用也具有嚴格的要求。首先，家紋 只能用在比較正式的禮服上 ，有壹紋、三紋、五紋的分別，其中五紋壹般綴在最重要的禮服上用來出席最重要的場合。家紋在和服上的位值也是固定的。家紋的位置可以空著，在日常穿的便服上沒有家紋。壹紋，在衣服背縫上；三紋，背縫、左右肩各壹個紋章；五紋，背縫，左右後肩、左右前肩各壹個紋章。
（2）和服的樣式
日本的和服有很多分類，針對不同的用途和出席的場合，如浴衣、織布和服、小紋、色無地、付下、訪問著、二尺袖、留袖、振袖以及花嫁和服等等。基本上是越往後和服越重要。這裏只說兩類，也是相對於日本女子來說，較為重要的禮服。
振袖，是未婚女子最高級別的禮服，壹般有五紋。振袖分三個細目：小振袖（二尺袖）、中振袖（振袖）、大振袖（本振袖）。小振袖壹般作為入學、畢業的禮服，中振袖多用於新年、成人式、未婚女子出席正式場合，大振袖多用於婚禮。振袖又可以按花紋來分為小紋柄和繪羽振袖。小紋柄是指圖案沒有方向性且不斷重復。繪羽是指圖案具方向性，有規律，展開之後花紋像壹幅畫的振袖。同為振袖，小紋柄不能作為禮服出席正式的活動，而繪羽振袖比小紋柄格調高的多，工藝復雜，紋樣華麗，壹件好的繪羽振袖能賣出天價。 在振袖中黑底的格調最高，在黑底上附有五個家紋的振袖，那是非常隆重的盛裝。
留袖，是已婚女性最高級別的禮服，不過近年來也有高齡的未婚女性拿來作為禮服。這種和服花紋只在腰帶以下，有黑留袖（以黑色為底色）和色留袖（以除了黑色以外其他顏色為底色）， 黑留袖級別比色留袖要高 。黑留袖花紋壹般比較莊重，以吉祥紋樣、四君子或者其他古典紋樣為主。由於黑留袖是級別最高的禮服，壹般會綴有五個家紋，而色留袖壹般只會綴三紋。
通過上面的描述可以看出，不管是振袖還是留袖，黑色往往是高格調的象征，因此黑底和服更容易引起人們的註意，給了大家壹個黑底加花紋即為和服的印象。但是日本皇家忌諱黑色，所以皇家禮服很少見到黑色。
（3）和服花紋的位置
黑留袖作為已婚女性的最高禮服，服飾的花紋並不是隨意繪制。從最初的對稱逐漸演變，現已形成了固定的花紋配置。 展開來看現代黑留袖的花紋，左多右少。 不過從多數和服來看，左多右少的花紋布局基本遵循。