但是，這並不意味著時尚行業只是隨波逐流，沒有任何沈澱。
有些東西在經歷了各個時代潮流的洗禮後，依然存在於很多人的“必買”清單中。它們自誕生以來從未褪色，最終成為經典。
當然，經典單品的誕生大多不是靠運氣。
妳們都知道它們是怎麽成為經典的嗎？
舊愛與小黑裙的回春
可可·香奈兒是服裝設計大師中最深情的人。
歷史上很多詩人和作家都是用文字來表達自己的感情，但可可·香奈兒卻是用時尚單品來紀念愛情:著名的2.55手袋的夾層，曾經是她用來藏情書的地方；人造品，穿很多層，談戀愛，設計靈感來自她的愛人Auther Capel，英年早逝；就連著名的雙色鞋也是源於她當時愛人的雙色男鞋。
這就是為什麽我認為香奈兒的粗花呢大衣會成為時尚界的經典單品，這是理所當然的。
花呢大衣誕生於20世紀50年代。像可可·香奈兒所有經典單品的誕生故事壹樣，這件外套的起源也與愛情有關。
20世紀20年代初，著名導演馬克斯·萊因哈特(Max Reinhardt)、作曲家理查德·施特勞斯(Richard strauss)和作家雨果·馮·霍夫曼斯塔爾(hugo von hofmannsthal)共同創辦了夏季音樂節，香奈兒夫人經常在夏季訪問奧地利，會見許多參加音樂節的藝術家。
在這裏，她遇到了休伯特·馮·龐茲男爵，兩人在1931相愛，兩人的戀情持續了兩年。
與香奈兒夫人分手後，休伯特·馮·龐茲男爵開始經營酒店生意。20世紀50年代，他在奧地利開了壹家米希爾酒店，並邀請香奈兒夫人再次到奧地利團聚。
他們的關系在20年後恢復，正是在酒店電梯裏，香奈兒夫人看到服務員的制服後獲得了靈感，由此誕生了這件成為時尚界經典單品的粗花呢外套。
卡爾·拉格費爾德接手香奈兒的傳送門後，每年都會在粗花呢大衣的基礎上進行新的設計改進，真正讓這件同樣繼承了香奈兒夫人愛情溫度的大衣成為時尚界的經典單品。
卡爾·拉格費爾德還以黑色粗花呢大衣為時尚靈感，稱之為“小黑大衣”，並邀請了全球眾多名人穿上小黑大衣對著鏡頭，由此誕生了時尚史上著名的“小黑大衣攝影展”。
香奈兒的每壹件粗花呢大衣都是工匠手工打造，每個細節都傾註了人力和心血——我想這也是大多數經典時尚單品所具備的氣質* * *:
它們沒有太多浮躁的氣質，卻伴隨著久經磨礪的工匠精神，悄然沈澱著許多在歷史中孕育的情懷。
而且大部分都是男女皆宜的。
被視為信仰的手提箱
在每壹個城市的每壹家路易威登旗艦店，都會有壹款復古Monogram旅行箱放在醒目的位置。箱子有大有小，顏色有新有舊，但大部分都是壹樣的風格:方形，帶著5不倒翁鎖，被人畢恭畢敬地照顧著，整個店裏就像皇帝壹樣。
熟悉路易威登品牌的人都知道，盒子是路易威登品牌的象征，是所有路易威登人的信仰。就像酒園之於巴克斯，餐廳之於關二，店鋪之於惠比壽，路易威登人的虔誠，僅從對Monogram旅行箱的尊重，就能領略壹個多世紀的人文情懷。
如果說路易威登的三代品牌經理都繼承了法國人典型的散漫個性，那麽路易威登這個品牌可能只會停留在旅行箱制造領域，默默與RIMOWA、Samsonite爭奪市場。
然而，自從路易威登先生為武女王訂購了壹個行李箱後，它就成為了這個未來將主宰世界的奢侈品帝國崛起的開端。他的兒子喬治·l·威登(Georges L. Vuitton)幹脆把“LV”的logo宣傳給歐洲的每壹個人——當加斯頓·l·威登(Gaston L. Vuitton)掌管家族生意的時候，“LV”已經完全從旅行箱狹小的空間裏走了出來，把充滿懷舊的復古經典變成了提升藝術情調的高端。
今天的路易威登已經不再是壹個品牌的象征:它是領導者，擁有無數讓全世界女性尖叫的品牌；
馬克·雅可布曾手握女裝設計大權，有人稱他為愛他的人；
從30元壹袋的假貨到2000元壹份的正品，時尚界沒有人能忽視那些LOGO和顏色的地位——
但是，壹代又壹代留在路易威登集團的人，永遠不會放棄自己的信念。看似平靜而普通的行李箱，承載著哪怕是泰坦尼克號沈船的海水也無法滲透的堅定希望。
"當我們壹直向前走的時候，不要忘記經常回頭看."喬治·l·威登先生(Georges L. Vuitton)摸著爺爺親手制作的行李箱，曾經在過去的壹天裏闡述過這個品牌的希望。
現在是尼古拉斯掌管世界的時候了。
那些傳說中的旅行箱，現在在女人手裏很時尚。
被納粹逼著定制軍裝
原來幾乎與女人無關的雨果博斯，獨自留在斯圖加特南部的邁程恩鎮，守護著屈指可數的2萬人，壹個個賣著工作服和雨衣。
那是壹個無論做什麽都提不起精神的時代。1923，雨果博斯以自己的名義註冊了品牌。商店裏的大多數顧客都是工人階級，他們在礦井裏賣苦力，或者需要在潮濕的車間裏照看機器。Hugo Boss淡定的賣掉了自己的工作服和雨衣，賣了20多年。甚至當整個德國因為法國和意大利的時尚入侵而開始躁動不安的時候，Hugo Boss也堅持出售自己的工作服和雨衣。
他總說有些人穿慣了我的制服，如果我突然不賣了，他們會沒有安全感。
二戰期間，法西斯絕對君主強迫當時最擅長制作制服的雨果博斯為德軍生產制服。
所以那時候德軍雖然最冷血，但是軍裝是最有型的。
Hugo Boss正式進入時尚界是1972。時隔半個世紀，品牌決策者終於下定決心徹底改變人們對Hugo Boss的印象:高級成衣陸續推出，時尚年輕的設計讓對Hugo Boss有陳舊觀念的人大吃壹驚。
但作為整個品牌的核心，成衣線老板Hugo Boss依然保留了生產高級工服的設計風格。有人說這是向雨果博斯的傳統致敬，但也有人說只有雨果博斯的大衣最舒服。
畢竟壹開始就源於Hugo Boss的工藝和設計。引入軍裝剪裁後，上身更有型。
如今在Hugo Boss的店裏，依然有防風挺括的大衣，男女都有。設計不復雜，簡單，與博柏利推崇的英式風衣大相徑庭。
但是，每壹個仔細看過的人都會默默的贊嘆:德國時尚總是做得讓人懷念過去的歲月。
流行了四十多年的大黃靴
現在很多人都覺得蕾哈娜總喜歡踩的大黃靴很時尚。
她不僅穿著牛仔褲搭配這雙大黃靴，還穿著嘻哈連衣裙:
除了夏天穿，冬天出門也會穿:
從美國到南韓，權誌龍也很愛這雙靴子，也會用它來搭配各種風格的穿衣打扮，也壹年四季都帶著它出門:
在時尚活動中，大黃靴也會被視為壹個重要的穿搭單品:
所以有人認為大黃靴應該是新流行的熱爆單品。
但是這雙靴子真的是1973出生的。西德尼·斯沃茨和赫爾曼·斯沃茨設計並創造了它。起初，他們只是想創造壹雙防水靴，可以在任何季節全天穿著。於是，他們創造了壹個在時尚界被追捧了40多年的經典單品。
和時尚界所有經典單品壹樣，Timberland 40多年來壹直承載著匠人的工藝，每壹個細節都要求完美。
大黃靴的皮革由LWG銀皮廠生產——LWG的全稱是皮革工作組，是壹個在全球範圍內制定皮革標準的組織，相當於食品界的米其林。壹個能達到LWG銀質標準的皮具廠，就像壹個至少擁有兩項米其林認證的餐廳，是壹個擁有最極致技術和最高品質體系的典範。
每雙大黃靴都需要長時間浸泡在特制的防水蠟中，使其吸收70%，然後外層牛皮進行矽化處理。
靴子內層采用小牛皮，鞋底壹體成型，使整雙靴子不漏水，在任何天氣條件下，腳部都保持幹爽透氣。
因此，它是壹種在雙壹壹年四季都可以穿的靴子，因為它誕生的目的就是讓妳的腳時刻都舒適。
大黃靴還采用獨家抗疲勞舒適技術，為全天穿著提供舒適和支撐，讓長時間行走的人不會感到疲勞。
然而，西德尼·斯沃茨(Sidney Swartz)和赫爾曼·斯沃茨(Herman Swartz)沒想到的是，這款功能強大的工作靴，憑借復古的外觀和獨特的配色，壹代又壹代地受到時尚界的青睞。
時至今日，這些靴子仍然受到全世界時尚男女的青睞。
兩代音樂偶像Jay-Z和Justin Biber都很喜歡:
風格迥異的安珀·羅絲和愛麗絲·卡倫用它來打造自己的氣質:
近年來紅極壹時的超模吉吉·哈迪德也不會缺席這壹波大黃靴:
從文具和雜貨到銀器。
提到蒂芙尼&；Co .妳首先會想到什麽？
我知道很多人會提到劉雯同款的T型玫瑰金手鏈，或者壹顆稀有耀眼的黃鉆...
——但在我心裏，最蒂芙尼&；co .氣質的經典單品還是那些漂亮的銀飾。
在誕生以來的壹百多年裏，Tiffan &；壹代又壹代的領導者始終為公司註入創造力和激情。在以時尚界少有的幽默感經營家族企業的同時，也在不經意間給時尚界留下了壹份又壹份能夠影響後世的禮物。
縱觀蒂芙尼的整個發展歷史，我們會發現它幾乎涉及了每壹個領域:它賣過文具，舉辦過展覽，加工過玻璃，生產過水壺，定制過劍。這些看似與當今珠寶界閃耀的奢侈品牌無關的瑣碎小事，都凝聚著每壹代蒂芙尼繼承人的心血和汗水。
最初的蒂芙尼只是壹家普通的雜貨店。唯壹令人驚訝的是，這家店的所有商品都標有價格，拒絕討價還價——這自然成了當今商場定價體系的最初雛形。
店主查爾斯·劉易斯·蒂芙尼生性快樂。他在美國購買了壹根橫跨大西洋的電報電纜，因為它損壞了，把它切成許多兩英寸標準的小電纜，然後作為歷史紀念品公開出售，實際上引發了大規模的購買熱潮，因此他發了壹筆小財。
後來，他用這筆錢改造了商店。他覺得文具雜貨生意不太好，於是轉行做銀器的工匠。有意思的是，蒂芙尼並不是壹開始就做銀器，而是因為生意難做而中途出家。
沒想到的是，銀器生意居然興盛起來，蒂芙尼率先用925銀加工出精美的銀器，不經意間確立了日後銀制品的標準。
蒂芙尼從來都不是壹個壹成不變的品牌。它鼓勵想象和創造，它熱衷於創新和進取。
路易斯·康福特·蒂芙尼，這個品牌的第二繼承人，確實把蒂芙尼推向了珠寶界的巔峰，但他沒想到蒂芙尼會壹直這麽耀眼。當後人壹遍又壹遍沈浸在奧黛麗·赫本在蒂凡尼的早餐的完美表演中時，路易斯·康福特·蒂芙尼的這句話卻從未消逝:我們靠藝術賺錢，但藝術價值永存。
蒂芙尼的銀飾正是這些人文價值觀的承載。
女王不戴皇冠的時候，戴的是愛馬仕絲巾。
愛馬仕從來沒有脫離過“奢華”這個詞。
即使它起家時賣的產品和現在賣的產品大相徑庭，但不可否認的是，無論是在第二帝國，還是在21世紀，愛馬仕的店鋪永遠賣的都只是:高貴，而且，比高貴更高貴。
愛馬仕出生的時候，路上沒有汽車，所以真的屬於馬車。那是壹個歌舞升平的時代，當私人裁縫縫制的華麗禮服還不足以顯示其價值的時候，馬車作為唯壹的交通工具，自然成了富人相互攀比的籌碼。
愛馬仕舉世聞名的馬車商標忠實地記錄了那個時代的典型特征——商標上的馬車被稱為“Le Duc”，是只有貴族才有權利駕馭的最奢華的款式。招牌為“Le Duc”的愛馬仕生產的馬具同樣價格不菲，令巴黎人趨之若鶩。
1937年，愛馬仕在品牌生日慶典期間首次推出絲巾。讓很多人驚訝的是，這個當年以制造馬具起家的品牌，居然在100年後創造了時尚界的壹種經典單品。
不過愛馬仕絲巾的起源還是和“馬”有關。歷史上第壹條愛馬仕絲巾上的圖案源於騎士外套背後的圖案。
此後，愛馬仕每年都會推出許多款式的絲巾，包括許多現在被收藏家視為珍寶的限量系列。
而每壹條愛馬仕絲巾都需要從古巴進口，然後經過18個月的漫長時間和無數道嚴謹的工序，由Atelier作為工坊制作而成。
精湛的工藝，傳承的人文歷史，百搭時尚的設計...當妳再次重復“經典單品”的這三個要素時，妳會發現愛馬仕絲巾也是可以的。
所以英國民間有句諺語:“女王不戴皇冠的時候，會戴愛馬仕絲巾。”
這其實是真的，因為老太太平時頭上戴著可愛的絲巾，真的是愛馬仕的:
而另壹位“女王”，《穿普拉達的女魔頭》中的米蘭達，也會用愛馬仕絲巾炫耀:
雖然風格不同，但氣質屬於每個人。
愛馬仕圍巾傳達了愛馬仕對騎行文化的熱愛:
奢侈，但自由。
繭衣美麗迷人。
20世紀60年代，繭形大衣最為經典，其廓形往往簡單誇張。前面看起來有點合身，後面從肩線開始向下延伸，直到收邊。紐扣會和毛色形成對比，形成對比色的幾何效果。此外，當時的設計師還會在這種廓形上發揮創意，以領口和袖子為窗口，展現褶襇和剪裁手法。
關於繭衣的由來，熱衷於撕扯新聞的時尚媒體似乎壹直沒有定論。有人說它最初是老佛爺卡爾·拉格費爾德年輕時的作品，也有人說它是伊夫聖羅蘭的初創之作。這個問題在時尚界可能無法得到準確的驗證，但毫無疑問的是，繭衣最早流行是在五六十年代，全球造星的時代，赫本、夢露、伊麗莎白·泰勒，屬於這些巨星，繭衣真正開始流行。
為什麽當時的大衣更喜歡用中袖？這樣可以平衡廓形下擺的膨脹感。另外，這樣的袖子在各種手部動作中會形成非常自然的褶皺，不會拉扯整個外套失去廓形，所以隨時隨地都能保持優雅的姿態。
對於露在外面的半只手臂，女性在穿上極具視覺沖擊力的繭衣時，會選擇中長款皮手套來搭配略寬松的袖子設計。
在壹件輪廓大方、質感挺括的繭衣的基礎上，不會有太多層次的搭配，只要利用小腿和中跟的優美線條，營造出輕盈的身材比例即可。
有朋友說那時候的優雅真的很難學。其實妳學不到的是那種自信和從容。以這些老太太為範本，用最簡單的搭配穿上，減輕各種負擔降低視覺重心，再加壹副女士必備的皮手套。其實身材嬌小的女生穿繭衣走路都很輕盈。
如果妳足夠幸運，擁有高挑的身材，繭衣甚至大鬥篷搭配長手套，都會營造出無與倫比的氛圍。