2021春夏四大時裝周正在進行，但也是客觀原因，有些平淡。
米蘭和巴黎開賽後，還有很多比賽值得期待。
在嗨起來之前，先看看20年前的時裝周，可能會“可怕”到超乎妳的想象。
2000年和2020年壹樣，是很科幻的壹年，不，應該說比2020年更科幻。那壹年有兩個時裝周:壹個是2000年秋冬，壹個是2001春夏。
帥氣的OL 20年前就占領了t臺
和現在最大的不同就是整體風格是帥氣成熟的OL風格。相比之下，現在更多的是街頭風。
稍微回想壹下，20年前的女裝有多帥。
當時路易威登的總監是馬克·雅可布，他自己的品牌發布相當“有章法”。
大師華倫天奴至今未退，走古典優雅路線。
普拉達處於壹種復古而明亮的狀態，讓人心情愉悅。
湯姆·福德掌舵古馳，幹凈清涼的感覺和性感交融在壹起，很有“精英審美”。
香奈兒的導演自然是卡爾·拉格費爾德。20年前的香奈兒很酷。
事實上，卡爾·拉格費爾德在上世紀80年代剛剛進入香奈兒的首秀，走的是朋克夜店風格。他被批評很酷，但他絕對擅長這個。
意大利著名教師吉安弗蘭科·費雷仍然健在。他也是建築剪影的大師，總能讓女人氣十足。
克裏斯汀·迪奧在約翰·加利亞諾手裏，這當然是壹種舞臺意識的宣傳和抓馬。就算光著身子也不好惹。
赫爾穆特·朗令人難以置信地冷靜、冷酷和能幹。當時她用的是老奶奶模式，很吸引人。
尼古拉·蓋斯奇埃爾在巴黎世家的表現越來越好，這部劇也很受歡迎。有略寬肩的造型，但與80年代不同，更精致，更犀利。
斯特拉·麥卡特尼的父親是甲殼蟲樂隊的前保羅·麥卡特尼，他已經在克洛伊引起了巨大的轟動。雖然當時的報道總是提到她的父親，但她後來用自己的力量擺脫了這些頭銜。
這場秀融合了70年代的朋克風和法式浪漫，酷酷的少女形象在大多數成熟的女裝品牌中相當搶眼。
此外，Chloé還為時尚界貢獻了幾位頂級女性設計師:斯特拉·麥卡特尼、菲比·費羅和克萊爾·懷特·凱勒。
以上是粗略的壹瞥，下面推薦八個節目。
20年前不容錯過的八個節目
沒有濾鏡，必須強調的是，20年前的時裝周沒有必要比現在強。總的來說，更多的是因為大勢不同。
但是，壹個人扛幾場秀就“可怕”了。
Maison Martin Margiela2001春夏系列
2000年，馬丁·馬吉拉之家的兩場秀非常精彩，但是為了把壹些地方挪給其他人，2001春夏被選在了這裏。
有兩個有代表性的媒體評論。壹個是《紐約雜誌》:“這位設計師很快定義了壹種解構主義的外觀...模糊的達達主義，仿佛杜尚成了時裝設計師，他質疑時尚和奢侈的每壹個原則。”
另壹個是1994，紐約時報說“跳蚤市場做的衣服結束了80年代的炫耀性消費。”
在這個節目之前，他曾經把襪子變成毛衣，把手套變成錢包。這壹次，他用手套，設計了壹件背心，成為他的經典。
當時，馬丁·馬吉拉之家已經成立12年了。從1997到2003年，Margiela還擔任過愛馬仕女裝的創意總監。
Chalayan秋冬2000
另外兩個節目很不錯，2000年的秋冬很難選。這個節目太神奇了，就像魔術壹樣。
秀場布置成壹個空蕩蕩的客廳，有幾把椅子和桌子等。模特慢慢走進來，透過房間的“窗戶”，隱約可以看到站在隔壁的四個歌手在唱非常原創的歌曲作為背景音樂。
前半段的服裝還是比較實用的，可以看出設計師在結構上有多樣優雅的玩法，但也有酷炫詭異的氛圍。
下半場就像壹場魔術表演。
四個模特上臺，為四把沙發椅脫下沙發套，給自己戴上。
沙發套的連衣裙不算奇形怪狀，但結構非常漂亮，也很實用，設計師的功力非常出色。
讓我們來看看四款沙發椅裙:
有沒有發現每個型號都有壹個木質行李箱，其實是之前沙發的變種？
之後又有壹個模特上來，站在壹個圓桌中間，拿起來就變成了裙子。這也是非常經典的壹幕。
也許只有在侯賽因·查拉揚，服裝設計這個詞才改成了“發明”。
Comme des Gar？ons2000年秋冬季節
我該如何贊美川久保玲呢？
不需要文字解釋，這些設計無論放在什麽時候都有明顯的優勢。
復雜的褶皺、帶子、薄紗、對半結構...都很精彩，可見對後來的設計師影響很大。
模特們的妝容也很特別，立體主義的妝容與印花衣服相呼應。嘴唇、眼睛和花朵的組合是由藝術家菲利普·帕戈夫斯基(Filip Pagowski)印制的，他非常喜歡川久保玲，甚至CDG·霍姆的心形圖案也來自於他。
不多寫了，就多放幾張圖看看。
維克多& ampRolf2001春夏
2001春夏系列可能是Viktor &；羅爾夫最輕松歡快的秀，也是早期最實用的壹季。這個節目的主題是“沒有比表演藝術更好的生意”；
壹場動感十足的踢踏舞在壹家大型老劇院上演。
女生戴著超短的娃娃頭，畫著誇張的眼線。那時候，娃娃臉的超級模特在時尚界開始流行。女生是舞蹈學院的學生，所以她們的身材比模特更日常。
復古西裝或短褲襯衫，配合歡快的舞步，讓觀眾很有參與感，也讓人看到這兩位設計師除了創意之外駕馭實用風格的能力。
最後兩位設計師上臺表演了壹小段舞蹈，十分可愛。
Yohji Yamamoto2001春夏
山本耀司在90年代的實力絕對是不朽的。嚴格來說，2001的春夏並不是他最有代表性的作品，但是放在那個季節的時裝周或者現在的時裝周上，還是挺厲害的。
90年代他最具突破性的設計應該是1994的秋冬，突破了和服通常的局限。1996的秋冬也很有特色，向香奈兒和迪奧致敬，把風格不相關的品牌聯系起來，很有意思。
Yohji Yamamoto2001春夏繼續在西裝上做文章，但又與傳統西裝不同。
他曾說:“西方服裝強調貼身。他們的著裝理念認為，只有體現人體曲線的合身剪裁才是完美的設計。而我與此背道而馳。”
此外，在這場秀中，妳也能感受到他所強調的，“讓空氣在身體和衣服之間微妙地流動。”
伊夫·聖羅蘭2000秋冬
這是阿爾伯·艾爾巴茨在伊夫聖羅蘭的第三場秀。然而，誰也沒想到這是最後壹場秀，伊夫·聖羅蘭在接下來的壹個賽季被湯姆·福德接手。
也許是因為當時阿爾伯·艾爾巴茨還沒有那麽出名，這部劇在當時評價還不錯，但並沒有那麽突出。每個人都在談論下壹季的湯姆·福德場景。現在回想起來，他的設計太超前了，太有意義，太超前了。
沒有任何多余的裝飾，簡潔硬朗，優雅中帶著幾分力量。
我壹直認為他是迪奧非常合適的人選。
巴黎世家2001春夏
尼古拉斯·格斯基爾在巴黎世家的表現被評價為天才設計師，他是有能力推動時尚變革的人。
這個節目無可挑剔。衣服在t臺上經得起鏡頭和觀眾的需求，在臺下也能很好的穿上。
肩部線條特別強調，略寬、略尖，但不要太誇張。
輕松嚴肅的風格都處理得很好，壹些休閑活潑的細節也融入其中。
不對稱荷葉邊的處理很有意思，在後來的設計中也有體現。
亞歷山大·麥克奎恩2001春夏
壓軸自然是傑作——亞歷山大·麥昆2001春夏。這個秀在所有的麥昆秀中很有代表性，簡直可以把整個時裝周的水平都拉高了。
模特們走在壹個鏡像建築裏，觀眾可以看到裏面模特的所有動作，而模特只能看到鏡子裏的自己。
這是壹個“精神病院的牢房”。
女生戴著讓人聯想到醫院的頭帶，服裝的材質五花八門，從蚌殼拼接的裙子到鳥類標本。這聽起來很亂，但事實上，它們確實呈現出壹種不同尋常的美。
每壹件衣服，從模特的瘋狂表演到妝容、頭飾，衣服的每壹個細節，每壹條結構線都是那麽的精彩。
服裝已經到了這種不可思議的程度，不需要再升華了，但還是安排了壹個高能的結局。
即使20年前的時裝周只有壹場秀，也足夠震撼了。
聞道米飯可以。
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