羅蘭德·巴塞斯（ROLAND·BARTHES） 曾經戲言，"時裝就是用來區分妳我的。"這話有道理，事實上，人們的衣服就是用來區分男女老少的。直到本世紀初，女性的穿著打扮可以說仍從屬於男性，為的是取悅丈夫。尤其是上流階層的女性，緊束腰圍幾乎到了無法呼吸的地步，不僅如此還得套上又長又重的裙子，邁步十分困難。女性為了追求曲線美，使腰圍看上去更加纖細，胸部更加挺拔，臀部更加豐滿，於是不得 *** 上內衣來修正身材，來取悅男人。
自文藝復興以來，歷時三百余年，緊身胸衣在表現女性魅力方面發揮了重要作用。尤其是在洛可可時期，這個時期是女人的世界，女性是沙龍的中心，是供男性觀賞和的藝術品和寵物，這樣社會環境使女裝的外在形式美（人工美）因素發展到登峰造極的地步，為了博得男性的青睞和歡心，女人們挖空心思盡壹切辦法裝扮自己，這種努力主要表現在被緊身胸衣勒細的纖腰和用裙撐增大體積的下半身。但由於緊身胸衣的長期使用，女性軀幹極度變形，大大影響了健康，甚至縮短了壽命，據記載，當時的女性平均壽命只有35歲。
洛可可風的浪漫情調，很大程度的損害的當時女性的身體，當時女子不惜忍受緊身胸衣帶來的苦痛，更是用小壹號的胸衣拼命往身上勒，來顯示自己纖弱動人的腰。
二、簡述內衣發展史,中國十大品牌內衣以及內衣在哪個國家最先出現古代內衣較早的稱謂是“褻衣”。“褻”意為“輕簿、不莊重”，可見古人對內衣的心態。中國內衣的歷史源遠流長，以下所訴的內衣歷史線索是從漢朝開始的。 漢：抱腹、心衣
“心衣”的基礎是“袍腹”，“抱腹”上端不用細帶子而用" 鉤肩”及”襠”就成為“心衣”。兩者的***同點是背部袒露無後片。平織絹是漢朝常用的內衣面料，其上多用各色絲線繡出花紋圖案（稱彩繡），圖案多以“愛情”為主題，在當時用素色面料來制作內衣的情況是不多的。
魏晉：（十六國）：兩當
“兩當”與“抱腹”、“心衣”的區別在於它有後片，“既可當胸又可當背”。材質多為手感厚實、色彩豐富的織錦，雙層，內有襯棉。“兩當”最初是北方遊牧民族的服飾，後傳人中原，屬異族文化。
唐代：訶子
唐代以前的內衣肩部都綴有帶子，到了唐代，出現了壹種無帶的內衣，稱為“訶子”。這也是其外衣的形制特點所決定的：唐代的女子喜穿“半露胸式裙裝”，她們將裙子高束在胸際然後在胸下部系壹闊帶，兩肩。上胸及後背袒露，外披透明羅紗，內衣若隱若現，因而內衣面料考究，色彩繽紛，與今天所倡異的“內衣外穿”頗為相似。為配合這樣的穿著習慣，內衣需為無帶的。“訶子”常用的面料為：“織成”，挺括略有彈性，手感厚實。穿時在胸下紮束兩根帶子即可，“織成”保證“訶子”胸上部分達到挺立的效果。
宋代：抹胸
“抹胸”穿著後“上可覆乳下可遮肚”，整個胸腹全被掩住，因而又稱“抹肚”。用紐扣或帶子系結。平常人家多用棉制品，俗稱土布，貴族人家用絲質品並在其上繡以花卉。單的夾的，形式不壹。
元代：合歡襟
“合歡襟” 由後向前系束是其主要特點。穿時由後及前，在胸前用壹排扣子系合，或用繩帶等系束。合歡襟的面料用織錦的居多，圖案為四方連續。
明代：主腰
“主腰”外形與背心相似。開襟，兩襟各綴有三條襟帶，肩部有襠，襠上有帶，腰側還各有系帶將所有襟帶系緊後形成明顯的收腰。可見明代女子已深諳凸現身材之道。
清代：肚兜
清代“抹胸”又稱“肚兜”，壹般做成菱形。上有帶，穿時套在頸間，腰部另有兩條帶子束在背後，下面呈倒三角形，遮過肚臍，達到小腹。材質以棉、絲綢居多。系束用的帶子並不局限於繩，富貴之家多用金鏈，中等之家多用銀鏈、銅鏈，小家碧玉則用紅色絲絹。“肚兜”上有各類精美的刺繡。紅色為“肚兜”常見的顏色。
20世紀二、三十年代：小馬甲
“小馬甲”形制窄小，通常用對襟，襟上也施數粒扣，穿時將胸腰裹緊。”小馬甲”進壹步發展並吸收了西方的某些特點便成了現在的胸罩。面料以棉、絲為主。
三、內衣的尺碼應該如何計算如何計算內衣尺寸 胸最高點的胸全圍（Nipple位置）稱上胸圍， 沿波波下底度的胸圍稱下胸圍。
計算罩杯 第壹：bra的70、75、80、85、90、95、100、105的含義是指下胸圍，單位是厘米 第二：胸罩的罩杯AA、A、B、C、D、E、F是指罩杯大小，胸圍減去下胸圍就是罩杯大小 罩杯尺寸胸圍與下胸圍之差 AA 7.5cm A 10cm B 12.5cm C 15cm D 17.5cm E 20cm F 22.5cm 例：胸圍量得為92cm，下胸圍量得為80cm，兩數相減得12cm，那就用B杯，應該戴的胸罩為80B的。
四、內衣的發展史中國內衣的歷史源遠流長，內衣也稱小衣、褻衣、汗衣、鄙袒、羞袒、心衣、抱腹、帕腹、圓腰、寶襪、訶子、小衫、抹腹、襪肚、襪裙、腰巾、齊襠、肚兜、史書記載來看，較早的內衣稱為褻衣。
《禮記·檀弓下》：“季康子之母死，陳褻衣。敬姜曰：婦人不飾，不敢見舅姑，將有四方之賓來，褻衣何為陳於斯？”“褻”意為“輕簿、不莊重”，可見古人對內衣的心態。
以下所訴的內衣歷史線索是從漢朝開始的。 漢：抱腹、心衣 漢初服飾，與民無禁。
西漢雖有天子所服第八詔令的服飾制度，也只是要求著衣要與四季相符而已，這個時期婦女深衣有壹明顯特點：將衣襟接得極長，穿時在身上纏繞數道，每道花邊顯露在外，別有壹種風韻。而“抱腹”正是這壹階段的內衣。
自東漢以後，隨著外裝衣裾被裁制成數片三角，幾片疊壓相交的變化，內衣也隨之改變得更簡單化——稱為“心衣”。“抱腹”上端不用細帶子而用“鉤肩”及“襠”就成為“心衣”。
兩者的***同點是背部袒露無後片。平織絹是漢朝常用的內衣面料，其上多用各色絲線繡出花紋圖案（稱彩繡），圖案多以“愛情”為主題，在當時用素色面料來制作內衣的情況是不多的。
魏晉：（十六國）：兩當 魏晉南北朝以來，由於政治動蕩，再加上北方各族入主中原，將北方民族服飾帶了進來，影響了也同化了北方民族的服飾。 女性日常著襦、衫，下身穿裙子。
襦、衫也可作禮服之內的襯衣衫。此時的內衣稱為“兩當”，它與“抱腹”、“心衣”的區別在於它有後片，“既可當胸又可當背”。
材質多為手感厚實、色彩豐富的織錦，雙層，內有襯棉。“兩當”最初是北方遊牧民族的服飾，後傳人中原，屬異族文化。
唐代：訶子 統壹、強盛的國家，孕育了文明開放的著裝制度，並對後世影響頗深。唐人與波斯、大食、等國家交往頻繁，而且與西北各民族往來甚密，因此而影響了唐人的裝束，大唐女子日常服飾是衫、襖、裙，多見是上身著襦、襖、衫，而下身束裙子。
裙子以紅色最流行，其次為紫、黃、綠色。而襦到了唐代，由原來的大襟，更多的采用對襟，衣襟敞開，不用紐扣，下束於裙內，為配合外衣的穿著，唐內衣也隨之改變甚大：以前的內衣肩部都綴有帶子，唐代出現了壹種無帶的內衣，稱為“訶子”。
這也是其外衣的形制特點所決定的：唐代的女子喜穿“半露胸式裙裝，她們將裙子高束在胸際，然後在胸下系壹闊帶，兩肩、上胸及後背袒露，外披透明網紗，內衣若隱若現因而內衣面料考究，色彩繽紛，與今天歐迪芬倡導的“內衣外穿”頗為相似。為配合這樣的穿著習慣，內衣需為無帶的。
“訶子”常用的面料為：“織成”，挺括略有彈性，手感厚實。穿時在胸下紮束兩根帶子即可，“織成”保證“訶子”胸上部分達到挺立的效果。
宋代：抹胸 宋代大片土地淪為女真貴族統治領地，服飾文化也因其政治和經濟因素而發生交互影響。《續資治通鑒》記載：“臨安府風俗，自十數年來，服飾亂常，習為邊戎……”，故自宋代始，女子有束胸的習慣。
宋女子日常服飾：上身穿襖、襦、衫、背子、半臂，下身束裙子、褲。其面料為羅、紗、錦、綾、絹等。
“抹胸”穿著後“上可覆乳下可遮肚”，整個胸腹全被掩住，因而又稱“抹肚”。用紐扣或帶子系結。
平常人家多用棉制品，俗稱土布，貴族人家用絲質品並在其上繡以花卉。單的夾的，形式不壹。
元代：合歡襟 蒙古族入主中原，服飾上既承襲漢制，又推行其本族制度。至元大德年間，蒙、漢間的士人之服也就各從其便了。
女子服飾，富貴者多以貂鼠為衣，戴皮帽。壹般則用羊皮和毳氈作為衣冠材料。
當時的袍式寬大而長，常作為禮服之用。元朝內衣稱“合歡襟”由後向前系束是其主要特點。
穿時由後及前，在胸前用壹排扣子系合，或用繩帶等系束。合歡襟的面料用織錦的居多，圖案為四方連續。
明代：闌裙 朱元璋推翻元朝，建立大明帝國後先是禁胡服、胡語、胡姓，繼而又以明太祖的名義下詔：衣冠悉如唐代形制。明代女子服飾規定民間女子只能用紫色，不能用金繡。
袍衫只能用紫綠、桃紅、及淺淡色，不能用大紅、鴉青、黃色。帶則用藍絹布。
明衣衫已出現用紐扣的式樣。明內衣稱“闌裙”外型與背心相似，開襟，兩襟各綴有三條襟帶，肩部有襠，襠上有帶，腰側有系帶，可起到調節腰部的效果，可見明代女子已深諳凸顯身材之道。
“闌裙”外形與背心相似。開襟，兩襟各綴有三條襟帶，肩部有襠，襠上有帶，腰側還各有系帶將所有襟帶系緊後形成明顯的收腰。
可見明代女子已深諳凸現身材之道。 清代：肚兜 婦女服飾在清代亦是滿、漢***存，滿族女子以長袍為主，漢族女子則上衣下裙。
清中期，滿漢各自效仿，至後期，滿族效仿漢族的風氣日重，而漢族仿滿族服飾的風氣，在達官貴婦中流行。女子服飾的式樣及品種至清代愈來愈多，如：背心、壹裹圓、裙子、大衣、雲肩、圍巾、手籠、抹胸、腰帶、眼鏡……，曾出不窮。
清代內衣稱“肚兜”，壹般做成菱形。上有帶，穿時套在頸間，腰部另有兩條帶子束在背後，下面呈倒三角形，遮過肚臍，達到小腹。
材質以棉、絲綢居多。系束用的帶子並不局限於繩，富貴之家多用金鏈，中等之家多。
五、女性 *** 發展歷史內衣的英譯可譯為Lingerie，之所以如此，全因古時候的內衣是由薄的亞麻布所制，而麻的法文是Linge，所以便有Lingerie。早在我國上古時期，就已織成最早的麻布，它的密度是10根/厘米，但那時內衣卻與外衣無甚區別，只是原始的遮體、保暖之用。4000年前，麻布己達到了24根/厘米，隨著X祖的絲織技術的傳播，內衣日漸區別於外衣的功能，稱之為抹胸及裹肚等。
內衣又被譯為Under Cover或Under Wear，這是1983年以來服裝界的用語。它包括緊身胸衣（Corset）、乳罩（Bra Cup）、掐腰（Waist Nipper）、連胸緊身衣（All-in-one ）、背心式襯裙（Camisole） 、短腰（Short）等許多種類。胸衣最早產生於古羅馬時期。在16世紀，還有鐵、木頭制的緊身胸衣，當時的女子可謂體無完膚。直到十字軍東征，隨著紡織技術的運用發展，16世紀末期，開始使用鯨髦、鋼絲、藤條等來制作緊身衣。在16世紀30年代，當時的時裝武器就是吊襪帶、緊身衣與裙撐，可見西方人對內衣的重視。對其功能的理解也不僅為遮體保暖，而更多的用意是塑造身體曲線。內衣也設計得極為復雜，穿壹件內衣，可能要花上幾個小時的時間。到了帝政時期（1804-1825），緊身胸衣已變得簡化。
時至今日，什麽是內衣理念的新哲學呢？軟目的流行及大V型的低胸設計 （Low-Cut） 以及靠蕾絲裝飾而營造過分性感的內衣己不成氣候。現代人不僅重視內衣所帶來的誘惑感，更重視其帶來的健康呵護，健美造型，這才是流行主調。
巴瑟爾時期（1870-1890），內衣制造得越發精美，蕾絲、絲綢、薄紗充分運用，但對內衣的塑身要求已逐漸淡化，因為人們發現胸衣中的緯向金屬絲對人體的呼吸道無益。1900年，莎洛特有了健康胸衣。1907年，更放松了對腰部的束縛。到了1910年，內衣的位置以長於臀圍線以下10-40厘米為宜。伴隨彈性織物在服裝中的廣泛應用，內衣變得越來越舒適易穿。本世紀40年代，無帶胸罩開始流行。
50、60年代---盡展女性美的時代高跟鞋、細腰條、平腹及圓胯都是當時女性美的標誌。緊身內衣及造型文胸出現，後者為如今隆胸乳罩的前身。
70年代---女性內衣的"黑暗時代" 燒掉乳罩，不要女性粉飾，壹切向男人看齊。簡單舒服、實用成了當時女性內衣的基本準則。連身內衣"Body"成為壹代時尚。
80年代---還我女性美的年代 80年代是女性從自我解放到自我認可的過渡時期。人們追求自我的肯定，自我的價值，社會變得更加個生化。女性美被人們真正接受，引發了內衣消費的大增長，內衣的設計得到了恢復及光大。設計更加大膽、暴露，令女性更加美麗。
90年代---"第二皮膚"年代隨著內衣面料的不斷更新，人們越來越追求新技術產品，單純棉制品己不再成為人們的需求。"Microfibre"（微纖維）這壹舉世公認的被稱為"第二皮膚"的面料，在女子內衣的歷史上再創輝煌。1997年，杜邦公司推出革命性高品質超彈性纖維Lycrasoft，使內衣既緊貼體型，又毫無束縛，舒展自如。女性真可以舒舒服服地塑造體型美了。
六、內衣的尺碼是按照英寸計算的嗎尺寸的測量 1. 罩杯尺寸 罩杯尺寸 = 胸圍 -下胸圍 （例如：10cm=A罩杯。
13cm=B罩杯。15cm=C罩杯 18cm=D罩杯。
20cm=E罩杯） 胸罩罩杯尺寸說明表 罩杯型號 胸圍與胸下圍的差距 AA 約7。5cm A 約10cm B 約12。
5cm C 約15cm D 約17。5cm E 約20cm 胸罩尺寸=下胸圍尺寸 （例如：胸圍是83公分。
下胸圍是70公分） 應穿著=> 70 B 的胸罩 文胸尺碼對照表 下胸圍 上胸圍 上下胸圍之差距 杯型 尺碼 70cm 80cm 10cm左右 A 70A 70cm 82。 5cm 12。
5cm左右 B 70B 70cm 85cm 15cm左右 C 70C 75cm 85cm 10cm左右 A 75A 75cm 87。5cm 12。
5cm左右 B 75B 75cm 90cm 15cm左右 C 75C 80cm 90cm 10cm左右 A 80A 80cm 92。 5cm 12。
5cm左右 B 80B 80cm 95cm 15cm左右 C 80C 85cm 95cm 10cm左右 A 85A 85cm 97。5cm 12。
5cm左右 B 85B 85cm 100cm 15cm左右 C 85C 90cm 100cm 10cm左右 A 90A 90cm 102。 5cm 12。
5cm左右 B 90B 90cm 105cm 15cm左右 C 90C。