在泰特勒的書中，倫敦，人們稱之為城鎮，是壹個在漫長無聊的周末後舒適返回的地方。他們的倫敦是騎士橋和貝爾格萊維亞。如果資金緊張，切爾西是個二等地方。時髦的人在哈羅德和福特納姆& amp；梅森去購物，穿著哈迪·艾米設計的粗花呢衣服，約翰·卡瓦納設計的雞尾酒會禮服和諾曼·哈特內爾設計的晚禮服。
突然像地震壹樣，人們蜂擁到Past這個原本與世隔絕、毫不起眼的小地方，購買兩件套毛衣和珍珠飾品。
這在上流社會引起了相當大的震驚和恐慌。
1955年，瑪麗·奎恩特在英皇道開了壹家名為“巴紮”的小店。現在，時尚革命看起來並不極端。年輕的寬客出生在富裕的中產階級；而她的合作者亞歷山大·普蘭科特·格林(Alexander Plunket Greene)來自壹個上流社會家庭。他們的第壹批客人都是有壹點波西米亞情結和好運的女生。他們不僅熟悉如何穿高級時裝，還知道如何讓禮服更有趣。Quant給了女孩們她們真正想要的:便宜，混淆了等級感——沒有皮草，鉆石，甚至珍珠，實惠又有趣。雖然老時尚定制師們表現出了極度的仇恨，但最後，即使是哈迪·艾米絲也不得不為女王陛下縫制壹條短裙，因為到處都是瑪麗·匡特1962設計的迷妳裙。超短裙打破了時尚傳統的比例、平衡和審美方式，就像迪奧在1947的新造型，讓壹切看起來都有點顛倒。但是真的很適合現代現代生活，對各行各業都有吸引力。很快，始於國王路的青年運動向東蔓延，進入倫敦市中心。其中，諾丁山的波多貝羅路作為前哨站，布滿了各種稀奇古怪有趣的店鋪。除了大量出售舊軍裝的服裝店，還有設計師約翰·斯蒂芬和湯米·納特；為約翰·列儂和小野洋子設計白色套裝。“Fab Four”靈巧的裁縫可以像皮爾·卡丹壹樣用簡單的線條做壹件夾克；“滾石”樂隊提供了壹個大膽的折中組合...年輕遊客蜂擁至倫敦，對它深信不疑，只有在這裏才能找到原創卻又新潮的東西。
只有體重91磅的崔姬變得受歡迎。1966年，她登上了《每日快報》的封面，正式確立了倫敦作為全球最熱門時尚之都的地位。雖然有人開玩笑說崔姬瘦胳膊細腿永遠找不到她的軀幹，但她卻成了最具代表性的形象，告訴人們青少年也可以像舊時代最偉大的模特壹樣優雅。
從65438年到0966年，《時代》周刊的封面話題是:搖擺倫敦。這座城市在音樂、時尚和電影領域產生了巨大的影響。整個時尚界都在談論它，每個人都想成為其中的壹部分，甚至是來自貴族階層的精英們。利奇菲爾德勛爵和斯諾登勛爵成了時尚攝影師——前者是女王陛下的表妹，而後者娶了她的姐姐。每個人都可以參加這個遊戲，從紈絝子弟到街頭流浪漢。《瘋狂東區的街道》的特裏·多諾萬和貝利甚至說服米開朗基羅·安東尼奧尼拍攝《爆炸》，其中包括壹個以貝利為原型的角色。瘋狂的節奏變緩了。
20世紀70年代初，當其他國家的年輕人狂熱地投身於嬉皮士運動時，年輕的英國設計師或多或少地意識到他們需要自己的芯片。很多人沈浸在帝國的往昔風光中，來自前殖民印度的視覺藝術觸動了他們。此時，時尚以面料為主，包括自由圖案、分枝花卉圖案、拉斐爾前派連衣裙、格林維爾薄紗、土耳其刺繡、印度外套、貴族吉普賽風格以及20世紀20年代的波西米亞風格...令人眼花繚亂的潮流造就了過去50年中最花哨、最浪漫的服裝款式。
與此同時，壹朵名為“朋克”的雲走了過來。這些怪物最初來自英國，開始在倫敦南部和東部的背街小巷和俱樂部裏遊蕩。其力量在藝術院校受到追捧，尤其是其反偶像的前衛姿態，在青年學生中迅速得到認可。在朋克不安和恐懼的粗糙外表下，埋藏著浪漫的因子。
朋克運動產生了大量奇特的服裝形式，這些服裝形式在馬爾科林·麥克拉倫和維維安·韋斯特伍德那裏非常流行。他們熱衷於用壹種令人震驚，甚至近乎色情的形式來表達“性”的概念。他們的做法看似幼稚，但很“60年代”，很有效。
1972年“活得太快，死得太年輕”服裝店開業，對時尚產生了實實在在的影響。加上1970的“Letit Rock”，1974的“Sex”，1976的“Seditionaries”。這些小店很快就成了朝聖之地——不僅僅是因為他們的衣服，還因為他們是地下文化的聚集地，是底層年輕人的聚集地。這幾乎是英國第壹次由音樂主導的社會時尚運動。朋克服裝像音樂壹樣令人興奮，也像激進樂隊的名字壹樣充滿爭議:性手槍和扼殺者。從20世紀70年代末到80年代初，西區的夜總會成了世界上最酷，也是最熱門的時尚場所。史蒂夫·斯特蘭奇、雷夫·波維瑞和男孩喬治都很聰明，是不同的主人。他們把俱樂部打造成壹個免費的嘉年華，中性裝扮和異裝癖幾乎是入門邀請。這是男生引領的潮流，當然大部分是同性戀。這種新的浪漫主義潮流使壹半拜倫壹半雷蒙德·波特的中性誘惑成為壹種不可抗拒的樂趣。
80年代的設計師充滿活力和自信。他們的教母——盡管很少提到——是維維安·韋斯特伍德。在這個國家的每壹所藝術學校，人們都瘋狂地愛上了她的設計。毫不誇張地說，她引領了壹代人的設計，對新生代的影響無可替代。那些聰明的家夥會用她的想法為自己的創意服務。約翰·加利亞諾是壹個很好的例子。1984在聖馬丁學校最後壹年的發布會上，他對韋斯特伍德時尚理念的傳承清晰可見。畢業設計令人印象深刻，堪比1962年大衛·霍克尼在皇家藝術學院的最後壹次新聞發布會。
20世紀80年代，它在耀眼的激光燈下熠熠生輝，那些被遺忘的名字:Bodymap、Workers for Freedom、Wendy Dagworthy與設計師邁克爾·羅伯茨和卡洛琳·貝克(Caroline Baker)共享燈光下的榮耀，創造出浪漫、奇特、幽默的倫敦時裝。除了戲劇性的時尚，還有許多商業上成功的設計師:妮可·法希，貝蒂·傑克森，或者負責戴安娜王妃著裝的布魯斯·奧德菲爾德。時尚雜誌“i-D”和“The Face”出現在市場上——但如果有人敢稱它們為“時尚雜誌”，編輯們會目瞪口呆。雖然《臉》的編輯雷和他的朋友們受到非主流和地下媒體的青睞，並被青少年模仿，但他最酷的長相可能是戴著壹頂鴨舌帽或穿得像同性戀牛仔。這些雜誌中的“風格”部分主要是街頭風格，有時他們甚至只報道倫敦市中心方圓壹公裏範圍內發生的事情。本世紀末是倫敦時尚的十年。
1992年，亞歷山大·麥昆(Alexander McQueen)畢業於聖馬丁——那時，這裏已經成為世界上最令人興奮的藝術學校，充滿了創造性的果實。老師們以不幹涉學生的創造力而聞名，學校裏充滿了壹種非常自由的氛圍。但與此同時，放縱和傲慢也使其成就大打折扣。最終，像許多其他英國學校壹樣，聖馬丁成了成就的犧牲品。
大多數最優秀的畢業生，如侯賽因·查拉揚、博柏利的克裏斯托弗·貝利、盧埃拉·巴特利、斯特拉·麥卡特尼和菲比·費羅，都在英國以外的地方發展了自己的事業。倫敦的“背叛”傷害了倫敦——但只有不了解英國的人才會這麽想。將古怪的創造力、實用主義和冷靜的生活態度混合在壹起的傳統是非常頑固的，不會在壹兩代人之後消失。會有更多的維維安·韋斯特伍德、約翰·加利亞諾和亞歷山大·麥昆嗎？隨著時尚的發展，有著打破偶像心態的創新者很難找到任何可以反對的東西。畢業生和年輕設計師並不比前輩差，但是他們有壹種無力感，覺得似乎沒有真正的敵人可以對抗。
但這種困惑只是暫時的。時尚和生活中的其他領域壹樣，當前衛開始流行的時候，就是下壹個熱浪出現的時候。感受來自設計師的靈感，妳可以創造自己的風格。畢竟“傳統與反叛”才是英國時尚的真正精神。