如果在中國人的餐桌上提到“肉”，那麽絕大多數人的下意識反應都是豬肉，這是現代中國人的飲食習慣造就的。但其實在古代中國人的飲食習慣中，很長壹段時間裏，羊肉才是餐桌上的主角，豬肉與羊肉的纏鬥，歷經了千年。
中國人馴養家畜的歷史悠久，在先秦時代，就開始飼養馬、牛、羊、豬、狗、雞，是為“六畜”。六畜當中，牛、羊、豬屬“太牢”，就是祭祀會用到的肉類。在《國語·楚語下》裏有壹段關於漢時飲食習慣的介紹：“天子食太牢，牛羊豕三牲俱全，諸侯食牛，卿食羊，大夫食豕，士食魚炙，庶人食菜。”說是天子牛羊豬都吃，諸侯吃牛肉，卿能吃羊肉，大夫次之吃豬肉，魚肉算是肉類裏不那麽值錢的，當然，有肉吃也不錯了，庶民日常都只能吃菜。
明明有六畜，怎麽打進決賽圈是羊和豬呢?來看看它倆晉級的原因。
六畜中馬的產地不在中原，且基本用於騎乘，這高於了食用的價值，自然舍不得吃。
牛壹般會用來祭祀，地位高的人也會吃，但自從春秋後期發明了鐵犁開始，牛就算重要勞動工具了，由此歷朝歷代三令五申禁止宰殺耕牛，唐武宗就說了，“牛，稼穡之資，禁人屠宰”。人們與牛基本上是夥伴關系，自然死亡後才能被用作他途。至於《水滸傳》裏的梁山好漢大口吃牛肉，則是特例，他們本就持挑戰統治規則的心態，算是壹種飲食朋克。
雞、狗的產肉量與大型牲畜沒法比，自然也不是主要肉類來源。余下同屬太牢的羊、豬，都有粉絲。
孔子曾曰“自行束脩以上，吾未嘗無誨焉”，意思是送我十條鹹豬肉，我就收他做學生;鴻門宴上，項羽曾賞了樊噲壹生彘肩，樊噲放在盾牌上，切來便吃。
羊肉這邊也有故事。魯宣公二年，鄭國打宋國，為宋國將領華元駕馭馬車的羊斟，因在前夜沒被分到羊肉吃，而別人都有，第二天賭氣，駕著馬車就把華元送給了敵國。成了壹碗羊肉引發的慘案。
此時豬羊在食用量上幾乎平分秋色，既有“澤中千足彘(250只豬)”，也有許多人家擁有“千足羊(250只羊)”的說法。
從魏晉起，豬羊的食用比重開始有了傾斜，羊肉開始占據了上風，並壹直維持了千年之久。這或許是受北方少數民族政權的風俗影響，此時豬的飼養規模開始萎縮，在南北朝時期，《洛陽伽藍記》已稱“羊者是陸產之最”。
羊肉的領先勢頭在唐朝壹直保持，《太平廣記》中有關唐代肉類的記述總***有105處，羊肉獨占47處，而豬肉只有12處。文人筆下有“羊羔美酒”，卻沒有“豬仔美酒”壹說。
唐代有壹種特殊的宴會叫“燒尾宴”，是為了官員慶賀升遷所辦，其名字來源，據說也與羊有關。因為新羊融入羊群會被欺負，只有火燒新羊的尾巴，才能使它順利融入。所以進入更高壹級的官場，也要“燒尾”，以祈仕途順利。
有壹次韋巨源升官做了尚書，宴請賓客，在他的燒尾宴之上，除卻個別熊、鹿山珍，硬菜基本由羊肉構成。
比如壹道“通花軟牛腸”，是用羊骨髓與牛肉攪拌在壹起做成香腸，再用羊油烹制。“羊皮花絲”即細切的羊肚絲;“逡巡醬”即為魚肉羊肉制作的醬，魚羊為鮮;“五生盤”即羊、豬、牛、熊、鹿5種肉的拼盤;“格食”便是用羊肉、羊腸拌豆粉煎制而成等等。最誇張的是“升平炙”，壹道菜用三百條羊舌、鹿舌烤熟後拌在壹起，即寓意能言善辯，又體現君臣壹條心。如此盛宴，桌上也不見豬肉的身影。
至宋朝，羊肉更是愈發拉大了領先的身位。《宋史》裏有這麽個段子，宋仁宗“宮中夜饑，思膳燒羊”。說是宋仁宗餓了，半夜起來想吃羊肉，宋仁宗是否對羊肉愛得深沈不清楚，只是宮中“禦廚止用羊肉”啊，沒別的肉。這時宮廷禦廚壹年開銷羊肉43萬斤，而豬肉只有4000斤。
宮裏愛用羊肉，自然上行下效，從官員到民間，羊肉也成為了餐桌上的頭等肉食。民間無論婚喪嫁娶，還是考上了秀才舉人，乃至燒香還願，如果沒有壹只羊在案上放著，那簡直拿不出手。
著名吃貨蘇東坡在京城做官的時候，吃羊肉吃到膩味，說“十年京國厭肥羜”，但在被貶至惠州後，又還是念念不忘，他在給弟弟蘇轍的信中寫，惠州市場寥落，商品匱乏，然而每日殺壹只羊。
蘇軾是被貶斥來的罪官，自然沒資格同當地權貴爭搶好的羊肉，於是他私下囑咐殺羊的人，給他留下壹些沒人要的羊脊骨，取回家後，蘇軾先是將羊脊骨徹底煮透，再澆酒撒鹽，用火烘烤，烤至微焦，在骨間摘剔碎肉，他自稱這就像吃海鮮蝦蟹的感覺和滋味。不知不覺，還開創了羊蠍子的古典主義吃法。蘇軾說唯壹的缺點便是，自己把骨頭上的肉剔光了，圍繞在身邊的幾只狗都顯得悶悶不樂。
韓宗儒是蘇軾的好友，不知道是不是被蘇軾所影響，也酷愛羊肉，無奈家裏窮，買不起。當時蘇軾的字已在北宋聞名，韓宗儒便將蘇軾寫給他的信送給殿帥姚麟，壹次就換了十幾斤羊肉。發現了這個生肉之道，韓宗儒開始頻繁寫信，有人告訴了蘇軾其中玄機，蘇軾也不惱，在韓宗儒又派仆人來催回信的時候，便笑答，妳回去說，今天屠戶休息，沒肉吃了。所謂“蘇文熟，吃羊肉;蘇文生，吃菜羹”也成了壹段社會時尚。
不過，也是蘇東坡，在被貶黃州時，留下了流傳至今的“東坡肘子”和那首著名的《豬肉頌》：黃州好豬肉，價賤如泥土。貴者不肯吃，貧者不解煮，早晨起來打兩碗，飽得自家君莫管。盡管豬肉在當時尚處於有錢人不屑吃，沒錢的人不會吃的邊緣地位，但畢竟和價高量少的羊肉(受疆域問題影響，此時宋朝的羊肉主要已經依靠進口了)相比，對大多數普通人來說，能有肉吃就不錯了。《東京夢華錄》就記載了，開封每晚都有數十人驅趕著上萬頭豬進京的壯觀場面。
因此，雖然在蒙古族入主中原建立的元代，羊肉仍然獨占鰲頭，當時的漢語口語教科書《老乞大》中寫到“做漢兒飯”，主要還是羊和雞，但豬肉的地位已經在悄悄地開始逆轉。
到了明代以後，這樣的格局徹底發生了改變。據《明宮史》所說，皇家過年的餐桌上就有了燒豬肉、豬肉包等壹系列豬肉硬菜。明代後期光祿寺留下的宮廷歲用牲口數記錄則是18900口豬，10750頭羊，可見豬肉已是後來居上。
餐桌上的變革，實則是社會經濟的反映，即使明代朱姓皇帝曾嚴令禁止殺豬，違者重罰，也無法阻礙由人口空前繁衍所帶來的畜牧業萎縮等問題。豬吃得雜，飼養的用地面積小，豬糞還可以做肥料，比起羊來，養著要劃算太多了。在同面積土地能產出養活十倍人口糧食的情況下，人們更願意種谷物、養豬，而不是放羊。朱姓皇帝的禁令也僅維持了三個月便作廢了。
也因此，雖然清朝皇帝從關外來，也並沒有改變這種“豬強羊弱”的勢頭，反而更加明顯。每至春節，整個京城的豬肉消耗量能達到10萬斤。豬肉的地位也是飆升，在乾隆的除夕大宴餐桌上，有豬肉65斤、野豬肉25斤，而羊肉只有20斤。
時至今日，就飲食習慣而言，豬肉已成為大多數中國人餐桌上的主流，羊肉則主要在部分的北方地區受到青睞。不過，也有個別的南方地區，由古老傳統延續而來的飲食習俗仍然涵養著當地人的味蕾。
四川簡陽，便是其中之壹，此地有著悠久的養羊、吃羊肉的歷史。最早可以追溯到漢代，此時簡陽還叫牛鞞，“戶戶具雞豕，十裏聞羊香”就是此地的寫照。據《簡州誌·職官》記載，在牛鞞縣，歷任縣長中有壹個叫董和的人，他與此處羊肉吃法的起源有著些許關系。
相傳某日，牛鞞縣的壹個農民帶著四只羊乘船過河，由於船小擁擠，壹只成年公羊不慎落水。羊也不會遊泳，很快便沈入河底。沒想到江中魚兒被沈羊所吸引，爭相啃食，這壹幕剛好被壹漁民看到，便撒網捕魚。到了家中，剖開魚肚，漁民發現魚肚裏滿是羊肉，於是他突發奇想，洗凈魚身，連著魚與其肚裏的碎羊肉壹同下鍋燒煮，沒想到出鍋後湯汁嫩白，羊的膻味和魚的腥味還就此中和。消息傳開，縣長董和也來嘗試做這壹道菜，菜名也就定為了“董和魚羊燴”。
這便是簡陽羊肉湯起源的壹種說法，至於真實程度，也不可考。也有說羊肉湯最早是當地人向三國名將簡雍進獻的藥方，當時簡雍積勞成疾，久治不愈，壹老者提供了羊肉燉蘿蔔這壹方子，簡雍壹吃，果有奇效。後來，人們又在湯中加入豬骨、鯽魚等料，燉的時間延長，壹甕子鍋水通過十個小時左右的熬制，那湯最後只剩下不到三分之壹，湯色也變得又白又香。
古傳的熬制方法實屬壹絕，但在簡陽羊肉湯封神的路上，也還有些陰差陽錯的歷史原因。
眾所周知，簡陽羊肉湯，用的是當地產的大耳羊，其肉質細嫩且有嚼勁，膻味也低。大耳羊是壹個雜交類群的後代，其血統裏，壹部分是簡陽本土的“火疙瘩山羊”，壹部分是來自美國佐治亞州的“努比羊”。這是在抗日戰爭時期，華西醫科大學將宋美齡托管的美國贈送的10只努比亞山羊,用以改良簡陽龍泉山脈壹帶的本地羊，才誕生了助力簡陽羊肉名震壹方的大耳羊。
當然，簡陽的美食不僅僅只有羊肉湯，羊肉湯只是簡陽餐飲九絕裏的壹絕。其余諸如海底撈(沒想到吧，海底撈的創始地是簡陽)、簡陽豌豆湯、吳氏大棗兔、月英涼粉、雲龍水酥、賈家毛鴨子、蔣鹵鵝、手撕盤龍鱔，皆是饕餮客們不容錯過的美食。
四川的千年美食文化，怎能錯過簡陽呢。
這樣的價格小官和普通百姓自然是負擔不起的，由此在民間，豬是主要肉類來源，《東京夢華錄》稱，上萬頭豬每天從鄉野被販子們收購送入東京，再由無數的“鄭屠戶”宰殺這些豬，給普通百姓的餐桌上送去肉食。