和服
昔日吳服與和服兩種概念是分別的（因貴族所穿的和服樣式大多不是源自東吳而是源於唐朝，而該類服裝以前亦被稱為“唐服”），但今天這兩種概念已幾乎重疊。很多賣和服的商店，招牌上會寫著“吳服屋”（吳服屋），可見兩詞已經基本上同義化。
和服種類繁多，無論花色、質地和式樣，千余年來變化萬千。不僅在男女間有明顯的差別(男式和服色彩比較單調，偏重黑色，款式較少，腰帶細，附屬品簡單，穿著方便;女式和服色彩繽紛艷麗，腰帶很寬，而且種類、款式多樣，還有許多附屬品)，而且依據場合與時間的不同，人們也會穿不同的和服出現，以示慎重(女式和服有婚禮和服、成人式和服、晚禮和服、宴禮和服及壹般禮服)。和服本身的織染和刺繡，還有穿著時的繁冗規矩(穿和服時講究穿木屐、布襪，還要根據和服的種類，梳理不同的發型)使它儼然成了壹種藝術品。設計師不斷在花色和質地上推陳出新，將各種大膽的設計運用在花色上，使現代印象巧妙地融入了古典形式之中。
和服(4張)
通氣是和服的壹大優點和特征，因此和服的袖口、衣襟、衣裾均能自由開合。不過，這種開合，尤其是衣襟的開合，有許多講究。不同的開合，具有不同的含義，顯示穿著者不同的身份。例如，藝人在穿著和服時，衣襟是始終敞開的，僅在衣襟的"V"字型交叉處系上帶子。這種穿著方式，不僅給人以壹種和服似脫而未脫的感覺，顯示壹種含蓄的美，而且能顯示從事該職業的婦女的身份。反之，如果不是從事該職業的婦女在穿著和服時，則須將衣襟合攏。但即使是合攏衫襟，其程度也有講究，並以此顯示穿著者的婚姻狀況：如果是已婚的婦女，那麽衣襟不必全部合攏，可以將靠頸部的地方敞開。但如果是未婚的姑娘，則須將衣襟全部合攏。事實上，和服的穿著有著如此之多的講究，以至在日本有著專門教人如何穿著和服的"教室"。
編輯本段構造
和服設計
1.掛衿、***衿（tomoeri）
2.本衿、地衿（jieri）
3.右の前身頃
4.左の前身頃（左之前身頃）
5.袖（sode）
6.袂（tamoto）
7.左の衽（akumi）
8.右の衽
9.劍先（kensaki）
10.身丈（mitake）
11.絎丈（yukitake）
12.肩幅（katahaba）
13.袖幅（sodehaba）
14.袖丈（sodetake）
15.袖口（sodekuqi）
16.袖付（sodecke）
編輯本段歷史
傳說中日本神治時代有位依邪那歧命神，他在舉行祓除（用齋戒沐浴等方法初災求福）之事時，常常脫去上衣、袴、帶，裸露身體。據後人考證，傳說中描述的神治時代相當於日本的原始社會時期，那個時代日本人生活的遺址現已發現數千處，其分布區域，北起北海道，南至九州，幾乎遍布全日本。原始社會的日本人以群體方式過著遷徙不定的生活，主要的生產活動是狩獵和采集（不要總是想到帝國時代去）。也許就是在那個時代，日本人開始了用動物的皮毛或者樹葉加工禦寒，走出了裸露的時代。 在繩文式文化時代後期（日本新石器時代，相當於前800-前500年）和彌生式文化時代（日本使用彌生式陶器的時代，相當於前300-300年），日本出現了兩種基本的服裝式樣。壹種是套頭式圓領衫，造型類似於今天的圓領針織套衫；另壹種是對襟式，門襟采用左衽，領尖至腰間，等距兩初用細繩系結扣接，袖子為筒形袖，長度在膝以上。與上衣配套的還有袴、領巾、於須比。袴原指穿在下身遮掩於上衣內的壹種襠布，但是這裏的袴是指有腿部連接的類似於褲子的下裝。男子有壹種稱為裳的纏腰，纏腰繞系於上衣，由於系結出現褶襇，使服裝產生了壹些變化。女子大都穿裳，與男子不同的是，女子裳長及地，形式與今天朝鮮婦女裙"其瑪"頗為相似。
領巾壹般作為裝飾搭掛在兩肩，搭掛的形式不限，通常是又個人的愛好決定的。在生產勞動中領巾還時常被用作挽系長袖的帶子，或者作替代包袱布之用。在別離的場合，人們揮動著領巾，以示依依不舍的心情，它與後來明治時代流行的以揮舞手帕表示告別的作用是壹樣的。於須比是壹種比領巾大且長的壹種帶狀織物，蒙在頭晌垂繞至腰間。古代日本婦女忌諱被男子窺容，所以用於須比蒙面。
據《古事記》、《日本書紀》、《植輪圖集》、《古語拾遺》等文獻記載，日本繩文式文化時代後期和彌生式文化時代的服裝已經采用楮布、麻布、棉粗布、藤布、科布等植物纖維材料制作，帶子是選用倭文布。服裝材料的出現籠罩著神話的光暈，如天日鷲神裁楮織布、日長白羽神自創麻布以利民用。
染色在當時已經比較普遍，據《應神記》載景行天皇時，平民已經知道用茜草染紅、靛藍染青、藎草染黃、橡果染果黑、紫根染紫。染織品大多無紋，偶有壹些印紋，壹般都是直接利用樹葉花草擦印完成的。所用的植物有月草、燕子草、榛、山藍、忍冬等。
和服的由來
和服是日本的民族服裝，由中國的漢族服飾發展而來，三國時期東吳女人穿的幾乎和和服壹模壹樣，就是沒有腰後的背包 所以在日本被稱為“吳服”和“唐衣”，和服是西方人對吳服的稱謂，現在日本人已經接受的這個稱謂，但是很多賣和服的商店，還是寫著“吳服”。 江戶時代以前，和服的“浴”字是指“熱水”，那時候人們把和服稱作“湯帷子（Yukatabira）”。帷子指單衣，即用於單穿的衣物。古時的浴室基本上都是蒸氣式的，和現在的桑拿很相似。人們為了防止被墻壁和柱子燙傷，都穿著湯帷子入浴。湯帷子被稱為“和服”始於江戶時代。後來，人們逐漸改變了入浴的形式，洗浴時不再穿衣，而是浸泡在熱水中。於是，和服便成為洗浴完畢後穿著的簡單衣物，並作為夏季休閑體現個人情趣的衣物延續至今。 此外，在歌舞伎等戲劇的演出後臺，很多演員都穿著和服休息，直到輪到他們出場的前壹刻，她們才換上演出服，完成個人角色的轉換，出場演出。
男女結婚和服(2張)
到江戶中期，與風俗畫相對應的是桃山時期的浮世繪，浮世繪是從室內遊樂圖中抽出單獨的壹個美人進行描繪，這種形式在寬文時代特別流行，因此稱為寬文美人圖， 其中的《八千代大夫圖》是特別優秀的作品。
17世紀中葉，在江戶的出版物中出現了版畫插圖，繪制這些插圖的稱為板下繪師，大多都是無名的繪師，其中脫穎而出的是菱川師宣（-1694年），師宣曾擔任進原西鶴《好色壹代男》江戶版的插圖作者，其中的每壹幅插圖都能獨立欣賞。師宣是壹枚繪的創始人，他所作的《見返美人圖》中的美人身穿紅色小團花地的刺繡大團花圖案的和服，美人回首，巧笑倩兮，極為動人。
明和二年（1765年）開始流行以俳人為中心的繪畫。用豪華的多色摺招版畫來制作，其中優秀的作者是鈴木春信（1725-1770年），其版畫有如錦之美，故稱錦繪，其所繪美人尤以柳腰為美，風靡壹時。春信以後的美人畫代表有勝川春章、鳥居清長等，但最為有名的浮世繪大家則數喜多川歌磨（1753-1806年），其畫大多是半 身繪或大首繪，如《婦人相學十軀》等。此後有許多反映蠶桑或紡織生產的風俗畫也用了這種浮世繪的風格，畫中的女性穿的則是下層勞動婦女的和服。
日本到現代還有美人畫這壹專門畫派，所畫大多都是穿和服的日本婦女。
從明治三十年開始，日本的畫家開始創造了新的美人畫法， 大約可以分成三個流派，壹是從浮世繪中脫胎而出的近代美人畫派，以關東鏑木清方為代表；二是以貴婦和上流社會的太太們為主的美人畫，以圓山四條為代，其中上襯松園的作品中有著成群的穿和服的日本太太，豐姿綽約，臉龐豐潤，所描繪的和服制作方法也十分清楚，是絞纈還是友禪，都能分清；三是東西合璧的美人畫，以西洋畫的風格來描繪穿著和服的日本婦女。
上述與和服有關的美術作品。不但保存了歷史上不同時期的和服的色彩、面料、圖案、款式和配飾，還反映了和服的穿著方法，以及穿了和服的日本人的舉手投足的千姿百態。此外，這些作品事實上是藝術家眼中的和服，流露了藝術家及其同時代人對和服的態度和感情。
編輯本段種類
和服成衣
和服的種類很多，不僅有男女和服之分，未婚，已婚之分，而且有便服和禮服之分。男式和服款式 少，色彩較單調，多深色，腰帶細，穿戴也方便。 女性和服款式多樣， 色彩艷麗，腰帶寬，不同的和服腰帶的結法也不同，還要配不同的發型。已婚婦女多穿"留袖"和服，未婚小姐多穿"振袖"和服。此外，根據拜訪、遊玩和購物等外出的目的不同，穿著和服的圖樣、顏色、樣式等也有所差異。
1.留袖和服
和服
女性參加親戚的婚禮和正式的儀式，典禮等時穿的禮服，主要分為黑留袖和色留袖。以黑色為底色，染有五個花紋，在和服前身下擺兩端印有圖案的，叫"黑留袖"，為已婚婦女使用；在其他顏色的面料上印有三個或壹個花紋，且下擺有圖案的，叫"色留袖"。第壹張 圖片為黑留袖
2.振袖和服
和服圖樣
又稱長袖禮服，是小姐們的第壹禮服，根據袖子長度又分為"大振袖"，"中振袖"和"小振袖"，其中穿得最多的是"中振袖"。主要用於成人儀式、畢業典禮、宴會、晚會、訪友等場合。 因為這種和服給人壹種時尚的感覺，所以已婚婦女穿"中振袖"的也越來越多。
3.訪問和服
是整體染上圖案的和服，它從下擺，左前袖，左肩到領子展開後是壹幅圖畫，近年來，作為最流行的簡易禮裝，訪問和服大受歡迎。開學儀式，朋友的宴會，晚會，茶會等場合都可以穿，並且沒有年齡和婚否的限制。
4.小紋和服
衣服上染有碎小花紋。因為很適合用於練習穿著，所以壹般作為日常的時髦服裝，在約會和外出購物的場合，常常可以看到。小紋和服也是年青女性用於半正式晚會的禮服。
5.喪服
卡通和服
連腰帶在內全部為黑色，喪禮時穿。
6.婚服
結婚時穿的禮服。
7.浴衣
沐浴之前所穿。夏季和服。
8.男式和服
紋付羽織袴
男子和服以染有花紋的打褂和袴為正式禮裝，即紋付羽織袴。除了黑色以外其它染有花紋的打褂和袴也只作為簡易禮裝，可以隨便進行服裝搭配。
9.素色和服
這是壹種單色和服（除黑色以外），如果染有花紋可以作禮服，如果沒有花紋則作日常時裝服。
10."付下"和服
袖子，前後身，領子的圖案全是自下而上的方向印染的和服總稱。比訪問和服更輕便舒適。
11.十二單
乃是古代婦女進宮或節會時所穿的盛裝禮服。分為唐衣、單衣、表著等，***十二層
以下是和服的細分種類
附帶品
1.丸帶 女式和服最初使用的帶子，其正面裏有花紋，華麗而不失典雅。
2.袋帶 寬八寸（日本的1寸=3.03cm），正面有花紋，底面是素色，是日本最流行的帶子。其中壹種織入錦線或金線的帶子可與禮裝搭配，其他染有輕快圖案的帶子則用於時裝服。
3.名古屋帶 太鼓的兩端分別連有兩條較細的帶子，這樣系起來即舒適又方便。
袋名古屋帶：帶寬八寸（1寸=3.03cm），比袋帶更輕便舒適。
半中帶:其帶寬只有普通帶子的壹半左右，沒有裏襯，也不用細絳帶，可以根據自己的喜好來打結。
4.和服的配件
和服之美，除了夾、帶、結的組合外，和服的配件也起了很大的作用。和服的配件主要有帶揚、帶締、帶板、帶枕、伊達締、腰紐、胸紐、比翼等。另外還有與和服配套的內衣，穿和服時、進行美容時的壹些輔助用具以及鞋和其他附屬品。
帶揚和帶締是和服整裝中十分重要的小配件。帶揚的作用除了在制作帶結是能夠固定和包覆帶枕外，而且在裝飾上也嚴格要求與和服、和服帶配套。帶揚的材料壹般選用紡綢、綾、縐織物等，上面裝飾紮染紋樣、友禪染、小紋、刺繡圖案或者是色無地。帶締起著系結和服帶結的作用，有繩帶、編織帶、絎縫帶之分。有壹種絎成圓筒形的帶子稱為丸絎帶，是禮服上專用的帶締。還有壹種摻和金銀絲的繩帶也是平常用於正式禮服和便禮服的帶締。壹般來說，帶締厚實的寬帶比窄幅帶的價格高，所以窄幅帶締壹般只用在浴衣上面。
帶板：是置於帶子前方，防止帶子起皺的壹種整形用的配件，寬度比帶子窄壹些。
帶枕:是制作太鼓的帶山和塑造變化帶結造型時用的，大的很大，但壹般都是選用標準形
伊達締：是系在和服領窩以下的胸口位置，以防止穿著走樣的壹種和服配件。伊達締壹般選用質地較薄的博多織物。
腰紐、胸紐:是和服著裝時用於比試和服的長度，或者作為胸口的假紐之用。
比翼：是留袖上的壹種特定的裝飾，為的是讓和服兩層縫合能看得出來。比翼規定裝飾在袖口、領、衽以及從腋下到袖下的開口部分。喪服不能用比翼。
內衣：和服的內衣主要是指足袋、肌襦袢、襯裙、長襦袢、半領。
足袋：即襪子。和服的襪子要求完全選用白色，而且四個腳趾套在壹起與大腳趾分開。
材料選用上等寬面府綢。
肌襦袢：即貼身汗衫，起到夏天吸汗，冬天保暖的作用，面料選用天然纖維制成的細紗、羅等，領子用同類布做成窄幅的V形領。
襯裙：襯裙的作用主要是為了防止裙子沾汙和保暖。面料選用紡綢、縐織物、尼龍等長度比長襦袢短5厘米左右。
長襦袢：也叫和服長襯衣，是穿在和服裏面的壹層衣服，主要功能是在穿著是保持和服的平整和外形的美觀，同時也起到防汙的作用。
半領：也叫襯領。半領縫在長襦袢上，主要功能是防汙。面料選用縐織物、鹽瀨紡綢等。
履物：與其他服飾品包括草履、下馱、手提包、帶扣、發飾等。
草履：不是指用草制做的鞋，而是對包括布鞋、皮鞋、漆皮鞋等腳後跟約在2－－8厘米的鞋的總稱。
選草履時，要註意所選的草履與和服的用途要相符。禮服用的草履是布制的，鞋子的腳後跟也要選得高壹些。近些年選用漆皮鞋的人越來越多，這也反映了草履的壹種時尚。
下馱：即木屐，有塗漆下馱、白木下馱等。穿浴衣時，赤足穿下馱。下雨時，木屐要套上防雨、防泥的木屐罩稱為雨下馱。
日本和服
手提包：也是和服的重要附屬品之壹，在選用面料、花色上同樣要求與和服配套。禮服用的手提包通常是以佐賀錦、博多織、織錦作為面料。作為外出是攜帶的手提包，壹般都是選用漆皮和皮革作為面。
帶扣：和帶締起著同樣的作用，但是帶扣上通常裝飾珍珠、七寶等，為的是給人留下美好的印。
發飾：如梳、簪、絲帶等，選擇發飾要註意使用的場合，像穿振袖之類的華麗和服，選擇發飾也就要花哨些；若是穿喪服則要避免戴珊瑚、翡翠之類的發飾。
另有：手帶 、木屐。
編輯本段和服浴衣的穿法基本穿法
首先第壹步是穿上足袋（襪子），然後按順序整齊穿上，帶子不能系得太緊。
西陣和服秀(16張)
1.披上和服，把內襯衣的袖子套進和服袖裏。把和服的背縫調整到後背中心，然後用夾子把襯衣與和服的領子固定。
2.用手提起領子並調整下擺的長度，以不接觸到地面的長度為止。
3.打開和服把前領放到腰骨的位置，決定正面的幅寬。和服邊緣與身體側邊對齊為宜。
4.決定幅寬後，慢慢把正面打開，接著把底面合身定寬，然後把右手所拿著的領子下部提高10公分，使下擺線程傾狀
5.重復正面，把左手所拿的領子下部分提高5公分，註意不要錯位。腰間出現後皺褶往上調整。
6.在腰間系上第壹根細繩。帶子從身體正面往向系，在背中交叉後線回到前面打結。
7.把腰間的皺折拉平。手從和服袖裉下的開衩處伸進去檢查和服是否被帶子夾住，弄平背後多余的部分。
8.同樣把胸前多余的部分平整好，把皺折拉到腋下，兩手抓住兩袖邊，輕輕拉袖口。
9.檢查兩領子是否整齊交差好，如有錯位，把手從袖裉下的開衩口伸進去調整。領口開衩不能太在也不能太小。
10.在胸下系上第二根細繩，多余的部分壹定要拉整齊，正面重復的部分程水平狀。
11.端正腰身，在胸前系上壹條叫"伊達"的小帶子，因為小帶子有伸縮性，註意不要系得太緊。
12.檢查胸前和後背是否有折和松懈，有的話，往腋下這邊拉平整。整體完成後用大鏡子檢查是否有差錯，然後摘下領上的夾子。
浴衣帶子的系法
浴衣帶子（文庫結）的系法
如果是妳壹個人系帶的話，可以在胸前打結，然後右手拿著結子，左手拿住後背的下側，從右方向把和服
和服
結轉到背後。
1.把腰帶寬上下對折，貼在腰上，取好打結眼的長度，結眼長以20公分為宜。
2.把打結眼的部分掛在肩上，剩下的部分嚴整地圍腰兩圈。
3.圍腰兩圈後剩下的帶子對折後與掛在肩上的壹端打結。
4.兩腳稍分使身體穩定，然後用力勒緊帶子。
5.拿起打結眼的部分疊成三折。
6.用壹條繩子繞兩肩壹圈系好，用夾子把結眼部分固定在繩子上。
7.把結翅部分的皺折拉平整。
8.結翅的長度與兩肩同寬，正面朝上卷好。
9.拿起結翅，在帶子襯墊上放入帶枕後卷好。
10.把結翅疊成漂亮的褶，貼在後背上。
11.把結翅打開整理漂亮。完成後再做壹次檢查調整好結翅的角度。
和服穿著註意事項
和服著裝時需要註意的是和服的左襟和右襟的蓋法是有講究的，壹般來說，穿時右襟領貼胸口，左襟領再蓋在右襟領上，此穿法稱為“右前”；反之則為“左前”。和服穿法，生人是“右前”即左搭右（襟領），由於日本人認為，死後的世界與生前相反，因此死者的穿法是“左前”即右搭左。“右前”穿法，有壹說是受到中國古代服裝影響，也有壹說是日本人慣用右手，因此慣將刀在配在左腰間，若采用“左前”穿法，拔刀時受左襟領影響，動作會不順暢。
很多人不知道這壹說法，穿和服時右襟搭左襟，甚至很多明星的穿著都是右襟搭左襟，比如說伊能靜、楊丞琳參加某節目時就都出現這個錯誤，這是不正確的。
編輯本段禁忌著裝禁忌
日本有用衣服"招魂"的習俗：人們或者在死者的枕邊，或者登上房頂朝向高山大海，或者揮動死者衣服大聲呼喚死者回來。為死者洗用過的衣服時，要面北而洗，夜半晾曬。洗完晾幹後，必須整整齊齊疊好，收藏壹段時間後再用棒敲打幾下，生者才能穿用。因此，人們在日常漿洗衣服時，都絕不朝北晾曬，而且夜間也不掛在外面。
和服
在城市，正月初壹，大部分家庭都不洗衣服。古俗，每月的壹日、十五日、二十八日，甚至彼岸等祭日也不得洗衣。這固然是節假日需要好生休息，也是畏懼這壹天祭祀對象的魂靈飄遊而過時附在晾曬的衣服上。新穿剛做好的衣服時，有的地區（如紀州）先將衣服披在柱子上；有的地方（沖繩）要口唱"我也千年，柱也千年"、"衣服單薄，身板結實"。即使不先給木柱穿，也要疊好後敲打兩下再用。這都是出於擔心衣服上藏有某種魂靈的緣故。收藏壹段時期後用棒敲打，或者先給木柱穿，從主觀願望來講，希望起到化解的作用，去災避邪。
《無何集》載："毋反懸冠，為似死人服"，河南沁陽壹帶有"反穿羅裙，另嫁男人"的傳說。由於死者去的是壹個與陽世截然相反的陰間世界，所以死後要反穿衣，反戴帽。日本習俗，人死了下葬時，要左向掩衣襟，意味著死者的壹切裝束都與生者相反。所以，平時人們穿衣服時，最忌諱領子窩在裏面，或者以後為前，以裏為面。
同樣，由於"萬物有靈"思想，人們認為自己穿用的衣服必然寄存有自己的靈魂，把自己穿用的衣服贈給最親近的朋友，意味著把自己的魂魄也贈給了對方，足見壹片誠心。有的人贈衣時，還在兜內放壹枚五圓的日幣，這是取五圓的諧音，表示"禦緣"（與您有緣）之意，還存在的贈"買衣服錢"、"買腰帶錢"，都是這種習俗的表現。
色彩禁忌
《中國民間禁忌》壹書中曾將服飾的顏色歸納為四：貴色忌、賤色忌、兇色忌、艷色忌。
《禮記》載，天子彈服裝因季節不同而顏色不同，按季節的陰陽五行，分為青、赤、黃、白、黑五色。
唐太宗貞觀四年定百官朝服顏色，紫列朱前：三品以上服紫；四品、五品服緋；六品深綠；七品淺綠；八品深青；九品淺青。
可以這樣說，日本歷史上的色彩禁忌與這些都有不同程度的相似之處。
推古天皇十壹年（605年），聖德太子頒布"冠位十二階"，按階位用冠。
從上至下是德（紫）、仁（青）、禮（赤）、信（黃）、義（白）、智（黑）。這六種顏色和冠位又分別細分為大小兩種，***十二階。
日本歷史上曾定桔黃色、深紅色、青色、深紫色分別為皇太子、太上皇、天皇、和親王的禮服用色，限制他人使用。尤其深紅色和深紫色，更不準皇室以外的人使用，這種規定壹直持續到1945年。
在日本高松冢古墳壁畫上，除有唐裝男子和女子畫像外，尚有作為四方守護神的青龍、朱雀、白虎、玄武（黑龜）圖畫。直到今天，在日本的壹些地方穿著和服時，非隆重儀式，壹般不選用白色和紅色。因為：白色代表神聖、純潔；紅色則象征著魔力。