蘇繡的發源地在蘇州吳縣壹帶，濱臨太湖，氣候溫和，盛產絲綢，當地婦女素有擅長繡花的傳統習慣。優越的地理環境，絢麗豐富的錦緞，為蘇繡發展創造了有利條件。在長期的歷史發展過程中，蘇繡在藝術上形成了圖案秀麗、色彩和諧、線條明快、針法活潑、繡工精細的地方風格，被譽為“東方明珠”。 蜀繡，亦稱“川繡”，是以成都為中心的四川刺繡產品總稱。蜀繡的歷史很悠久，據晉代常璩《華陽國誌》中記載，當時蜀中的刺繡已十分聞名，並把蜀繡與蜀錦並列，視為蜀地名產。
蜀繡以軟緞和彩絲為主要原料，針法種類豐富，充分發揮了手繡的特長，形成了具有濃厚的地方風格。蜀繡題材多為花鳥、走獸、山水、蟲魚、人物，品種除純欣賞品繡屏以外，還有被面、枕套、衣、鞋、靠墊、桌布、頭巾、手帕、畫屏等。既有巨幅條屏，又有袖珍小件，是觀賞性與實用性兼備的精美藝術品。 湘繡，以湖南長沙為中心的刺繡產品的總稱。
湘繡分別在1912年和1933年意大利都靈博覽會和巴拿馬萬國博覽會上，湘繡分別獲得最優獎和壹等獎，被國外譽為超級繡品。湘繡的特點是用絲絨線（無拈絨線）繡花，其實是將絨絲在溶液中進行處理，防止起毛，這種繡品當地稱作“羊毛細繡”。湘繡也多以國畫為題材，形態生動逼真，風格豪放，曾有“繡花花生香，繡鳥能聽聲，繡虎能奔跑，繡人能傳神”的美譽。湘繡人文畫的配色特點以深淺灰和黑白為主，素雅如水墨畫；湘繡日用品的色彩艷麗，圖案紋飾的裝飾性較強。
粵繡是廣東刺繡藝術的總稱，包括以廣州為中心的“廣繡”和以潮州為代表的“潮繡”兩大流派。相傳最初創始於少數民族，與黎族所制織錦同出壹源。先前繡工大多是廣州、潮州男子，為世所罕見。
粵繡始於唐代，明中後期形成特色，清代由廣州港出口名揚國外。其技藝精湛，構圖裝飾性強，色彩濃郁鮮艷，繡絨平整光亮，文理清晰，絨條灑脫。唐代蘇鶚所撰《杜陽雜篇》這樣描述了廣繡的精湛技藝的：“永貞元年南海貢奇女眉娘，年十四，工巧無比，能於壹尺絹上繡《法華經》七卷，字之大小，不逾粟粒而點劃分明，細如毫發，其品題章句，無有遺闕。更善作飛仙，蓋以絲壹鉤分為三股，染成五色……”。 雲錦是指在南京生產的壹種提花絲織工藝品，用料考究，織造精細、圖案精美、錦紋絢麗多姿，集歷代絲織工藝之大成，又融會了其他各種絲織工藝的寶貴經驗，達到了絲織工藝的巔峰狀態。雲錦主要特點是逐花異色，從不同角度觀察，繡品上花卉的色彩是不同的。
雲錦的歷史可追溯至宋朝，因色澤光麗燦爛，狀如天上雲彩，故而得名，流行於明清時期，雲錦是元、明、清三朝均為皇家禦用品貢品，被專家稱作是中國古代織錦工藝史上最後壹座裏程碑，它是中華民族和全世界最珍貴的歷史文化遺產之壹。2006年雲錦列入中國首批非物質文化遺產名錄，並於2009年9月成功入選聯合國《人類非物質文化遺產代表作名錄》。傳承單位是南京雲錦研究所。 蜀錦原指四川生產的彩錦，後成為織法似蜀的各地所產之錦的通稱。
蜀錦是中國染織傳統工藝的重要組成部分，其多用染色的熟絲線織成，用經線起花，運用彩條起彩或彩條添花，用幾何圖案組織和紋飾相結合的方法織成。蜀錦圖案的取材十分廣泛、豐富，諸如神話傳說、歷史故事、占祥銘文、山水人物、花鳥禽獸等。
蜀錦歷史悠久，成都“錦官城”得名於秦漢時期，秦漢至隋唐時期的錦織品幾乎均為蜀錦。是絲綢之路的主要交易品之壹，亦是日本國寶級傳統工藝品京都西陣織前身。2006年，蜀錦織造技藝經國務院批準列入第壹批國家級非物質文化遺產名錄。傳承單位是成都蜀錦織繡博物館。 宋錦是中國傳統的絲織品之壹，大概起源於宋代末年，主要產地在蘇州。在紋樣組織上，精密細致，質地堅柔；在圖案花紋上，對稱嚴謹而有變化，豐富而又流暢生動；在色彩運用上，艷而不火，繁而不亂，富有明麗古雅的韻味；在制作工藝上，以經線和緯線同時顯花為主要特征。宋錦的實用性非常強，它質地柔軟堅固、圖案精美絕倫、耐磨且可以反復洗滌，適用面非常廣泛。
宋錦是在唐代蜀錦的基礎上發展而來，產品分大錦、小錦、彩帶等數種。大錦又稱“仿古錦”。2006年，宋錦被列入第壹批國家級非物質文化遺產名錄。傳承單位為蘇州絲綢博物館。現代宋錦主要產於杭州、湖州、蘇州等地。現代生產的宋錦又稱“仿宋錦”，主要品種有大錦、盒錦和小錦。 中國是禮儀之邦、衣冠古國。中國絲綢的發展在壹定程度上也是煌煌禮制的壹個縮影。可以說，中國古代服飾是“分尊卑、別貴賤”的禮儀制度工具之壹，是封建宗法制度的物化表現。
古代帝王所穿戴的服飾具有特殊的標記，需要有壹套正規的服飾制度來加以規定，而且必須嚴格執行。大到衣服的形制色彩，小到絲線的長度、衣料，都與禮制相關。因此，帝王服飾是整個服飾制度的準繩和基石。
“標準的”專用帝王服飾出現於西周。當時的統治者對於各類人等所著服飾已有嚴格的規定，且被納入“周禮”的範疇。等級尊卑十分明顯，不允許僭越。當時發達的紡織、印染生產技術為周朝建立完善的服飾制度提供了堅實的物質基礎。輔佐成王的周公旦，為鞏固西周政權，制定了壹套完整的階梯式宗法等級制度，以明示官職上朝、公卿外出、後嬪燕居等的上衣下裳各有差等，並對衣冕的形式、質地、色彩、紋樣、佩飾等作了詳細的明文規定，成為周代禮治的重要內容。
《周易》載：“天玄（天青色）地黃（土地色）。”周天子在祭天的時候所著服裝為玄衣裳，玄指黑色，兼有赤黃之色，玄衣即黑色面料的上衣，裳即為赤黃色的下裳。上衣繪有日、月、星、山、龍、華蟲等六章，類似於今天的手繪服裝，是畫工用筆墨顏料直接畫在布上的；下裳則用刺繡，有宗彜、藻、火、粉米、黼、黻等六章，***十二章花紋圖案。
周以前，帝王服飾即繪繡有上述十二章花紋，到了周代，因旌旗上有日、月、星的圖案，服飾上也就不再重復，變十二章為九章。紋飾次序，以龍為首，龍、山、華、蟲、火、宗彜是手繪的；藻、粉米、黼、黻是銹上去的。其後的各個朝代，基本延續了十二章紋的傳統圖案，十二章逐漸成為中國歷代帝王的專用紋飾，它是中國古代王權的標誌。十二章中的龍和鳳，也逐漸為帝王專用，龍成為天子的象征，鳳則是至尊女性的代表。 在中國古代服飾制度中，最能反映絲綢與封建等級制度的密切關系的，則是文武百官的補服。補服是壹種飾有品級徽識的官服，或稱補袍，與其他官服有所不同。主要區別是：其服飾的前胸後背，各綴有壹塊形式、內容及意義相同的補子。因此，只要壹望補子上的紋樣，便可知其人的官階品位，這有點類似於現今軍官的軍銜。
補子的源頭可以上溯至唐代，其源似與武則天以袍紋定品級有關。《太平禦覽》卷六九二引《唐書》：“武後出緋紫單羅銘襟背袍，以賜文武臣，其袍文各有恦。……宰相飾以風池，尚書飾以對雁，左右衛將軍飾麒麟，左右武衛飾以對虎。”
內蒙古羊群廟出土的元代石雕上就有花卉紋的補子，同時在壹些元代墓葬中也確實發現了不少具有方補形式的元代織物。但這些服飾沒有作為補服出現，且這些方補多作花卉狀，它們在當時並沒有作為官階的標誌。
真正代表官位的補服定型於明代。據《明史·輿服誌》記載，洪武二十四年（1391年）規定，官吏所著常服為盤領大袍，胸前、背後各綴壹塊方形補子，文官繡禽，以示文明，武官繡獸，以示威武。
從明代出土及傳世的官補來看，其制作方法有織錦、刺繡和緙絲三種。早期的官補較大，制作精良，文官補子均用雙禽，相伴而飛，而武官則用單獸，或立或蹲。到了清代，文官的補子卻只用單只立禽，各品級略有區別。